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Consejos y técnicas para mejorar el resultado de tus fotografías.

Fotografiar agua en movimiento

Una de las fotografas que ms me atraa desde pequeo era el de los saltos de agua con ese efecto que haca que el agua que arrastraba la corriente pareciera una gasa de color blanco. Con el tiempo descubr la manera, tan sencilla como impactante, de realizar este tipo de fotografas. Quieres saber cmo conseguirlo? Es ms fcil de lo que puedas creer.

Recuerdo cuando era muy pequeo, sin saber absolutamente nada de fotografa, cmo atraa mi atencin este tipo de fotografas de ro en las que los saltos de agua aparecen absolutamente difuminados. Cuando las observaba no tena ni idea de cmo haban conseguido hacer aquello, y posiblemente por eso y por no ser algo que se encontrara en la naturaleza como yo lo vea impreso en el papel me atraa enormemente este tipo de imgenes.

am2La explicacin tcnica de este tipo de fotografas es muy bsica. Se resume en velocidad de obturacin. El agua pasa ante nuestros ojos con una velocidad endiablada. Si conseguimos registrar la imagen de forma ms lenta que el agua que pasa delante nuestro, conseguiremos aplicar este efecto con xito.

Para ello necesitaremos, por un lado, que nuestra cmara cumpla con una serie de requisitos, y por otro, realizar una serie de ajustes a la hora de hacer la foto.

Siguiendo estos criterios y con un poco de prctica, conseguiremos unas fotos tan espectaculares como las de los saltos de agua y corrientes que vemos en las revistas.

Control Manual sobre los Parmetros de la Cmara

Y es que para este tipo de fotos no sirve cualquier cmara. Da lo mismo que se trate de una cmara rflex o una ultracompacta. No importa en absoluto el tamao, pero es necesario que disponga de controles manuales que nos permitan ajustar la velocidad de obturacin y la apertura del diafragma. Estos son los dos mecanismos bsicos con los que controlamos la cantidad de luz que pasa a travs del objetivo.

El Sitio

am3Esto puede parecer bastante obvio, pero no lo es. No hace falta buscar grandes cascadas o cadas de agua desde gran altura. Pero es fundamental que el agua corra con fuerza. Con la suficiente fuerza como para que haga algo de espuma, que no es otra cosa ms que burbujas de oxgeno que se forman y liberan con el golpeo de unas gotas con otras. Esta espuma es lo que al final veremos como un halo blanco.

Un Trpode

Hemos dicho que queremos utilizar tiempos de exposicin largos. Estos tiempos van a ser mucho ms largos que los que nos permiten realizar una foto a pulso. Por ello, necesitaremos un trpode. Y esta vez no nos va a servir cualquiera.

Por motivos de seguridad deberemos mantener nuestra cmara lo ms alejada posible del agua. La humedad es muy daina, y puede hacer que nuestra cmara deje de funcionar en cualquier momento. Por eso, no solo hay que preocuparse de que nuestra cmara caiga al agua. Tambin es importante que no entre humedad. Y para ello, cuanto ms alejada de salpicaduras, mejor.

Por ello, ser preferible utilizar un trpode alto a optar por uno de esos de bolsillo. No obstante, siempre que garanticemos la seguridad de nuestro instrumental elctrico, cualquier trpode nos servir.

Velocidad de Obturacin Baja

am4Esta es la clave. Si conseguimos una velocidad de obturacin lo suficientemente baja, habremos logrado el objetivo perseguido. Pero no sirve con poner una velocidad de obturacin baja, ya que tendremos que ajustar el resto de valores para que la fotografa no salga quemada al forzar la velocidad de obturacin.

Apertura del Diafragma Mnima

Seleccionando la menor apertura del diafragma (nmero f ms alto) que nos permita nuestro objetivo estaremos consiguiendo dos cosas.

La primera, una profundidad de campo lo mayor posible, algo recomendable en lneas generales en fotografa de paisajes, salvo que queramos utilizar la profundidad de campo como un elemento compositivo ms.

La segunda y ms importante es que nos permitir contrarrestar la luz que entra a travs de nuestra lente con velocidades de obturacin lentas.

Sensibilidad ISO Baja

Cuanto ms bajo sea el valor ISO seleccionado en nuestra cmara, ms tiempo de exposicin necesitar la cmara para hacer la foto en condiciones aceptables. No olvides comprobar la configuracin de la sensibilidad ISO, porque pudiera ser que la hubieras subido en algn otro momento, haciendo que quede sobreexpuesta la imagen con velocidades de obturacin lentas.

Esperar a que haya Poca Luz

Cuanta menos luz haya en el sitio, mucho mejor. Mejor porque la cmara necesitar exponer durante ms tiempo, y esto favorecer nuestro propsito. Por lo tanto, puedes esperar a que el lugar quede a la sombra, o hacer las fotos al amanecer o al atardecer.

Utilizar un Filtro de Densidad Neutra (Filtro ND)

am5Existe un tipo de filtros especiales, los filtros de densidad neutra, que limitan la cantidad de luz que pasa a travs del objetivo, sin afectar al color o a la nitidez conseguida en la imagen.

Con el uso de filtros ND necesitaremos abrir ms el diafragma o bajr la velocidad de obturacin para hacer el mismo tipo de foto que haramos sin el filtro en otras condiciones.

No obstante, recalcar que no es en absoluto necesario el uso de este tipo de filtros para nuestro cometido. Simplemente, nos ayudar por limitar el paso de la luz.

Controlar la Exposicin de la Cmara

Uno de los fallos comunes que se produce en este tipo de fotos es que, dependiendo del tipo de medicin de la luz que haga la cmara, podemos "quemar" la zona blanca del agua. Esto se produce normalmente cuando utilizamos una medicin promediada con la cmara.

Una buena prctica, si nuestra cmara lo permite, es ajustar la configuracin para subexponer un par de puntos. De este modo conseguiremos mantener el detalle de la zona de la espuma del agua sin que esta se convierta en una mera mancha blanca.

Y a ti, se te ocurre alguno ms?

Es probable que me haya dejado algn elemento ms en el tintero. Si se te ocurre cualquier cosa que creas que no ha quedado recogido, no dudes en comentarlo.

Nota: si ests buscando ejemplos de fotografas de agua en movimiento para inspirarte, haz clic en el artculo "15 Fotografas de Efecto Seda en el Agua en Movimiento para Inspirarte".

 

Fuente: http://www.dzoom.org.es/noticia-1642.html

 

Una de las fotografas que ms me atraa desde pequeo era el de los saltos de agua con ese efecto que haca que el agua que arrastraba la corriente pareciera una gasa de color blanco. Con el tiempo descubr la manera, tan sencilla como impactante, de realizar este tipo de fotografas. Quieres saber cmo conseguirlo? Es ms fcil de lo que puedas creer.

Recuerdo cuando era muy pequeo, sin saber absolutamente nada de fotografa, cmo atraa mi atencin este tipo de fotografas de ro en las que los saltos de agua aparecen absolutamente difuminados. Cuando las observaba no tena ni idea de cmo haban conseguido hacer aquello, y posiblemente por eso y por no ser algo que se encontrara en la naturaleza como yo lo vea impreso en el papel me atraa enormemente este tipo de imgenes.

am2La explicacin tcnica de este tipo de fotografas es muy bsica. Se resume en velocidad de obturacin. El agua pasa ante nuestros ojos con una velocidad endiablada. Si conseguimos registrar la imagen de forma ms lenta que el agua que pasa delante nuestro, conseguiremos aplicar este efecto con xito.

Para ello necesitaremos, por un lado, que nuestra cmara cumpla con una serie de requisitos, y por otro, realizar una serie de ajustes a la hora de hacer la foto.

Siguiendo estos criterios y con un poco de prctica, conseguiremos unas fotos tan espectaculares como las de los saltos de agua y corrientes que vemos en las revistas.

Control Manual sobre los Parmetros de la Cmara

Y es que para este tipo de fotos no sirve cualquier cmara. Da lo mismo que se trate de una cmara rflex o una ultracompacta. No importa en absoluto el tamao, pero es necesario que disponga de controles manuales que nos permitan ajustar la velocidad de obturacin y la apertura del diafragma. Estos son los dos mecanismos bsicos con los que controlamos la cantidad de luz que pasa a travs del objetivo.

El Sitio

am3Esto puede parecer bastante obvio, pero no lo es. No hace falta buscar grandes cascadas o cadas de agua desde gran altura. Pero es fundamental que el agua corra con fuerza. Con la suficiente fuerza como para que haga algo de espuma, que no es otra cosa ms que burbujas de oxgeno que se forman y liberan con el golpeo de unas gotas con otras. Esta espuma es lo que al final veremos como un halo blanco.

Un Trpode

Hemos dicho que queremos utilizar tiempos de exposicin largos. Estos tiempos van a ser mucho ms largos que los que nos permiten realizar una foto a pulso. Por ello, necesitaremos un trpode. Y esta vez no nos va a servir cualquiera.

Por motivos de seguridad deberemos mantener nuestra cmara lo ms alejada posible del agua. La humedad es muy daina, y puede hacer que nuestra cmara deje de funcionar en cualquier momento. Por eso, no solo hay que preocuparse de que nuestra cmara caiga al agua. Tambin es importante que no entre humedad. Y para ello, cuanto ms alejada de salpicaduras, mejor.

Por ello, ser preferible utilizar un trpode alto a optar por uno de esos de bolsillo. No obstante, siempre que garanticemos la seguridad de nuestro instrumental elctrico, cualquier trpode nos servir.

Velocidad de Obturacin Baja

am4Esta es la clave. Si conseguimos una velocidad de obturacin lo suficientemente baja, habremos logrado el objetivo perseguido. Pero no sirve con poner una velocidad de obturacin baja, ya que tendremos que ajustar el resto de valores para que la fotografa no salga quemada al forzar la velocidad de obturacin.

Apertura del Diafragma Mnima

Seleccionando la menor apertura del diafragma (nmero f ms alto) que nos permita nuestro objetivo estaremos consiguiendo dos cosas.

La primera, una profundidad de campo lo mayor posible, algo recomendable en lneas generales en fotografa de paisajes, salvo que queramos utilizar la profundidad de campo como un elemento compositivo ms.

La segunda y ms importante es que nos permitir contrarrestar la luz que entra a travs de nuestra lente con velocidades de obturacin lentas.

Sensibilidad ISO Baja

Cuanto ms bajo sea el valor ISO seleccionado en nuestra cmara, ms tiempo de exposicin necesitar la cmara para hacer la foto en condiciones aceptables. No olvides comprobar la configuracin de la sensibilidad ISO, porque pudiera ser que la hubieras subido en algn otro momento, haciendo que quede sobreexpuesta la imagen con velocidades de obturacin lentas.

Esperar a que haya Poca Luz

Cuanta menos luz haya en el sitio, mucho mejor. Mejor porque la cmara necesitar exponer durante ms tiempo, y esto favorecer nuestro propsito. Por lo tanto, puedes esperar a que el lugar quede a la sombra, o hacer las fotos al amanecer o al atardecer.

Utilizar un Filtro de Densidad Neutra (Filtro ND)

am5Existe un tipo de filtros especiales, los filtros de densidad neutra, que limitan la cantidad de luz que pasa a travs del objetivo, sin afectar al color o a la nitidez conseguida en la imagen.

Con el uso de filtros ND necesitaremos abrir ms el diafragma o bajr la velocidad de obturacin para hacer el mismo tipo de foto que haramos sin el filtro en otras condiciones.

No obstante, recalcar que no es en absoluto necesario el uso de este tipo de filtros para nuestro cometido. Simplemente, nos ayudar por limitar el paso de la luz.

Controlar la Exposicin de la Cmara

Uno de los fallos comunes que se produce en este tipo de fotos es que, dependiendo del tipo de medicin de la luz que haga la cmara, podemos "quemar" la zona blanca del agua. Esto se produce normalmente cuando utilizamos una medicin promediada con la cmara.

Una buena prctica, si nuestra cmara lo permite, es ajustar la configuracin para subexponer un par de puntos. De este modo conseguiremos mantener el detalle de la zona de la espuma del agua sin que esta se convierta en una mera mancha blanca.

Y a ti, se te ocurre alguno ms?

Es probable que me haya dejado algn elemento ms en el tintero. Si se te ocurre cualquier cosa que creas que no ha quedado recogido, no dudes en comentarlo.

Nota: si ests buscando ejemplos de fotografas de agua en movimiento para inspirarte, haz clic en el artculo "15 Fotografas de Efecto Seda en el Agua en Movimiento para Inspirarte".

 

Fuente: http://www.dzoom.org.es/noticia-1642.html

 

Soft Focus

Soft-Focus Lenses and Techniques By Ernest Purdum &copy 2003 for largeformatphotography.info

Critic A: "This image has a certain ethereal quality.
Critic B: "It's a fuzzy picture."

The use of soft-focus lenses has always been somewhat controversial as well as rather difficult.&nbsp To me, they are a rather specialized tool, something like the fish-eye lenses.&nbsp I have seen many fish-eye pictures I didn't care for at all, but a few I found wonderful.&nbsp Similarly, there are awful soft-focus images, but some of the all-time great photographs are soft.&nbsp The names Stieglitz and Steichen jump into mind. Many think of these lenses as merely a way to "erase wrinkles", but in the right hands they can help in creating beautiful landscapes and provide a mood that strengthens other photographs.&nbsp Soft-focus lenses are tools.&nbsp Like other tools they can provide results that are good or bad.

No lens is perfect.&nbsp All lenses have defects, known as aberrations, that cause the image to be less than perfect.&nbsp Softness of focus is the result of one or more of these aberrations being strong enough to be noticeable.&nbsp One aberration is the "spherical".&nbsp It is comparatively easy to grind a lens surface which is a segment of a sphere, but a surface like that can't quite put an image into correct focus.&nbsp Lens designers have to use several surfaces working together to reduce spherical aberration to useful levels.&nbsp The most common means of producing a soft-focus lens is to allow some spherical aberration to remain.&nbsp A caution.&nbsp Some very early soft focus lenses also had significant amounts of chromatic aberration, they couldn't focus different colors onto the same surface.&nbsp Unless you intend to use only blue-sensitive film, no longer readily available, these would not be a good idea.&nbsp The tip for identifying these lenses is that they will not contain an&nbsp achromatic component - two or more glasses together.&nbsp &nbsp &nbsp Two examples are the Dallmeyer-Bergheim a telephoto soft-focus lens, and the Puligny-Puyo.&nbsp

Many photographers still alive, and perhaps still working, today, started off with a soft-focus lens, although they probably have never thought of it that way.&nbsp During the 1920's and 30's, Box Brownies and other simple cameras were apt to be fitted with a single meniscus lens - one piece of glass with convex curves on both surfaces, thicker in the middle than the edges.&nbsp These exhibited most every aberration in the book, but had a small enough aperture that images were usable.&nbsp

There are two categories of people.&nbsp Those who divide into categories, and those who do not.&nbsp There are two categories of soft-focus lens.&nbsp Those which provide selection of softness without changing the aperture, and those which do not.&nbsp let's discuss the latter first.&nbsp The smaller the aperture, the less spherical aberration affects the image.&nbsp This provides the basis for making the simpler forms of soft-focus lenses.&nbsp You need only two pieces of glass to make a basic achromat, a lens which will focus different colors of light together well enough to provide a usable image, but which has too much spherical aberration to produce a sharp image at larger apertures.&nbsp Put a diaphragm in front of this lens, stop it down to f16, and you can make a fairly sharp photograph.&nbsp This is the construction of two of the four soft-focus lenses that I am aware of being made today.&nbsp These are the Rodenstock Imagon and the current version of the Fujinon soft-focus lenses. (Earlier Fujinon SF lenses were triplets.)&nbsp These lenses have peculiar diaphragms - removable discs with central holes surrounded by a ring of smaller holes which can be opened or closed.&nbsp Buyers of used lenses should be sure that all the discs are present.&nbsp Imagon lenses are made in 250 and 300mm focal lengths as well as versions for medium format cameras.&nbsp The Fujinons come in 180 and 250mm lengths.&nbsp There can be an occasional problem with these lenses.&nbsp Strong highlights can be surrounded by a ring of little lights - an image of the diaphragm.&nbsp

The other two current soft-focus lenses are made by Yamasaki and Cooke.&nbsp Under the "Congo" name, soft focus triplets are made by Yamasaki in&nbsp 150 and 200mm lengths.&nbsp To date, Cooke produces only one size, the 9" (229mm) PS945.&nbsp The Cooke design is based on a very old lens, the Pinkham-Smith, which, along with the Busch Nicola Perscheid, has become something of a cult item, particularly in Japan, receiving very high prices on the used market.&nbsp There were several series of P&amp S lenses, later sold under the Smith name only, which differed in their characteristics.&nbsp I don't know which was used as a design basis by Cooke.&nbsp &nbsp

Speaking of used items, most are quite old, but there is less reason to reject a soft-focus lens because of age than there is when searching for a normal lens.&nbsp O.K., it won't be as sharp as a new lens.&nbsp You don't want it to be.&nbsp It won't be coated, and it won't have the contrast of later designs.&nbsp Most of your subjects will not want high contrast treatment.&nbsp Flare could be a problem, but that's what lens shades and lighting control are for.&nbsp Many soft-focus lenses have rather narrow coverage for their focal lengths and this can be helpful where flare is concerned.&nbsp

Still speaking of lenses which control the amount of softness only by the aperture, there are many different designs which may be available at least occasionally.&nbsp One of the more common is the Wollensak Veritar.&nbsp They have an achromat pair at the back and a large meniscus lens at the front.&nbsp The combination gives a peculiar result in stopping down.&nbsp All the gain in depth of field is behind the plane of sharp focus, so instead of focusing on an eye when making a portrait, you need to focus on the tip of the nose.&nbsp &nbsp They are among the few older soft-focus lenses which came in (large) synchronized shutters.&nbsp A still earlier Wollensak product was the Verito.&nbsp Except for the two smallest sizes, this was an f4 lens, the back group of which could be used by itself.&nbsp It may have been a Rapid Rectilinear type, but more likely a Petzval.&nbsp

The Kodak Portrait Lens is an achromat like those of the Imagon and Fujinon lenses, but has a normal diaphragm instead of removable discs.&nbsp The Spencer Port-Land, the Hanovia "Kalosat" and the Cooke Achromatic Portrait are of similar construction.&nbsp The same description would also apply&nbsp to early "landscape lenses.&nbsp The basic difference is that those intended as soft-focus lenses have larger apertures.&nbsp

Some Dallmeyer lenses fall into this grouping.&nbsp One type was just called the "Dallmeyer Soft Focus.&nbsp It appears to be similar to the Kodak.&nbsp Another was the "Mutac", unusual in that it was a triple convertible.&nbsp You could use the lens complete or with either of the cells by itself.&nbsp

The Petzval Portrait was a special case, not really a soft-focus lens, since it is very sharp in the center.&nbsp The very first mathematically computed lens, it goes back to within a year of the public introduction of photography and the aim was to produce a lens fast enough to take people pictures.&nbsp Softness in the outer areas was not intentional, but was accepted in order to attain the desired speed.&nbsp It also has an inward curving field.&nbsp Aside from wide-angles, most of the Darlot lenses found today are modified Petzval types, some, the Ross, for example, offering a flatter field.&nbsp &nbsp Burke &amp James were still offering new modified Petzval type portrait lenses into the 1970's.&nbsp

The other category consists of a normal lens, as far as the glass is concerned, with a means of varying the lens elements so as to produce a controllable amount of spherical aberration, thus giving you some measure of control independent of the aperture.&nbsp Stopping down will, of course,&nbsp still create a sharper image, but you have a degree of control over depth of field in addition to amount of diffusion.&nbsp

Here we go with categories again.&nbsp Some of these lenses are based on anastigmat designs, some are not.&nbsp Those which are not are mostly Petzval designs, and those most frequently seen are made by Dallmeyer, who started making portrait lenses with diffusion control in 1866.&nbsp You want shallow depth of field?&nbsp Try the Dallmeyer Patent Portrait No. 8D, 37" (934mm) focal length, f6.&nbsp If speed is your thing, the B series was f3.&nbsp Most of these well deserve the term "brass cannon".&nbsp You need a very solid camera with a large lensboard to make use of all but the smallest sizes.&nbsp The glass ranged up to 6" diameter.&nbsp They were also extremely expensive, up to over $400 at a time when you could buy an Eastman View Camera for $19.00.&nbsp The smaller sizes carried a rack and pinion focusing movement, and you had to pay extra for an iris diaphragm instead of Waterhouse stops.&nbsp Ross also made lenses of this type in f3.5 aperture.&nbsp

The Wollensak "Vitax" is probably a Petzval type.&nbsp It was made in at least three sizes from ten to 16 inches (254 to 406mm).&nbsp It is distinctive in having a knob on the side as the diffusion adjustment means.&nbsp It may be found in a "Studio" shutter, an iris diaphragm type working in only the "Bulb" mode.&nbsp Also apparently a Petzval type is&nbsp the Eastman Portrait Lens, not to be confused with the Kodak Portrait of much later production.&nbsp "Eagle" Portrait Lenses were sold by George Murphy Inc., and I think this probably was a Murphy house brand.&nbsp There were several series, both with and without the diffusion adjustment.&nbsp

&nbsp Turning to the anastigmats, many makers provided at least a few lenses with a soft focus adjustment added to lenses selected from their normal production range.&nbsp An exception was the Graf "Variable", designed from the start as an adjustable diffusion type.&nbsp The name derives from the fact that the focal length and the aperture changed a little as the soft focus was selected.&nbsp &nbsp &nbsp Edward Weston was among the several prominent users of Graf lenses.&nbsp Wollensak made some lenses of this type, probably Tessars.&nbsp &nbsp The ones I have seen were Series II, but there may have been others.&nbsp In England, they were made by Taylor, Taylor &amp Hobson&nbsp &nbsp (Cooke), Dallmeyer, Beck and possibly others.&nbsp Cooke lenses are the most common, in Series II, f4.5 and Series VI, f5.6, but not all Series II Cookes have the diffusion device.&nbsp Many Cooke lenses have very prominent adjustment handles with two finger openings, sometimes referred to as "spectacles".&nbsp The absence of these does not necessarily mean that there is no diffusion adjustment, however.&nbsp The only Continental anastigmats with a soft-focus feature that have come to my attention are the Voigtlander "Universal" Heliar and the Zeiss&nbsp Portrait Unar, also made under license by Bausch &amp Lomb.&nbsp &nbsp There probably have been others, though.&nbsp

Like other tools, the use of soft-focus lenses improves with practice.&nbsp There is a problem in that the groundglass gives only a limited idea of what the final print will look like.&nbsp It would be a good idea to take a series of otherwise identical photos with differing settings of aperture and (if provided) diffusion control, when first trying out a soft-focus lens.&nbsp The resulting prints can then be used as references when making&nbsp future photographs.&nbsp

There are many methods of softening focus without use of a special lens.&nbsp One idea, frequently suggested, is to diffuse the focus during enlargement.&nbsp There is a commercial item for this purpose, the Pictrol,&nbsp too small at 2" inside diameter to go in front of most large format camera lenses.&nbsp The problem here is that diffusion during a printing process&nbsp produces a different result.&nbsp Diffusion onto a negative spreads light out into the shadow areas.&nbsp Diffusion during printing spreads darkness into the highlights.&nbsp The result has been described as being suitable for portraits of the Addams family.&nbsp

One early device mechanically jiggled the focus control during exposure, the apparent aim being to increase depth of field.&nbsp Some early lenses were advertised as having great depth of field.&nbsp This was the same as saying that they were soft.&nbsp

Some experimenters have used the rather hazardous means of partially unscrewing a cell or cells of a normal lens.&nbsp My first photograph with a new wide angle lens produced a picture of a youth choir looking somewhat more angelic than expected.&nbsp I traced the phenomenon to a lensboard a little too thick to allow the cells to fully come into position.&nbsp As it turned out, the choir director liked the result.&nbsp &nbsp If I were going to try something&nbsp that might result in accident to the lens, I think I would try it on one of the surplus Xerox lenses.&nbsp These are typically 8 1/4",&nbsp f4.5, made by very good manufacturers.&nbsp As of this writing, Copy Raptars&nbsp are available at www.surplusshed.com at $10.00.&nbsp The last I knew, these lenses by T,T&amp H, B&amp L and Rank were available&nbsp at www.candhsales.com at $16.50.&nbsp The Raptars appear to be normal production items, while the others were designed especially for copy machines and may have been color corrected for the near monochromatic light of these machines.&nbsp

Some people have smeared vaseline onto the front of their lenses.&nbsp I think I would prefer to smear up a filter rather than a lens.&nbsp Others have used everything from cigar smoke to a piece of ladies stocking material in front of the lens.&nbsp In the latter case, sometimes holes are burned into the fabric to modify the results.&nbsp Hollywood types have employed fog machines.&nbsp There&nbsp are commercial diffusing discs.&nbsp The Zeiss Softar seems to be the most highly regarded device of this type.&nbsp It has a series of concentric thread-like rings formed into the glass and is rather expensive..&nbsp

There are ways of upsetting carefully calculated spherical aberration reduction besides changing element spacing.&nbsp A thick glass plate is one.&nbsp Adding various combinations of weak positive and negative elements, Proxar and Distar and the like, might be another.&nbsp

I have found surprisingly little in the way of compiled information on this subject.&nbsp This little article is an attempt to fill this apparent gap.&nbsp All comments, suggestions and particularly provisions of additional information are especially welcome.

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Ernestpurdum@aol.com
Soft-Focus Lenses and Techniques By Ernest Purdum &copy 2003 for largeformatphotography.info

Critic A: "This image has a certain ethereal quality.
Critic B: "It's a fuzzy picture."

The use of soft-focus lenses has always been somewhat controversial as well as rather difficult.&nbsp To me, they are a rather specialized tool, something like the fish-eye lenses.&nbsp I have seen many fish-eye pictures I didn't care for at all, but a few I found wonderful.&nbsp Similarly, there are awful soft-focus images, but some of the all-time great photographs are soft.&nbsp The names Stieglitz and Steichen jump into mind. Many think of these lenses as merely a way to "erase wrinkles", but in the right hands they can help in creating beautiful landscapes and provide a mood that strengthens other photographs.&nbsp Soft-focus lenses are tools.&nbsp Like other tools they can provide results that are good or bad.

No lens is perfect.&nbsp All lenses have defects, known as aberrations, that cause the image to be less than perfect.&nbsp Softness of focus is the result of one or more of these aberrations being strong enough to be noticeable.&nbsp One aberration is the "spherical".&nbsp It is comparatively easy to grind a lens surface which is a segment of a sphere, but a surface like that can't quite put an image into correct focus.&nbsp Lens designers have to use several surfaces working together to reduce spherical aberration to useful levels.&nbsp The most common means of producing a soft-focus lens is to allow some spherical aberration to remain.&nbsp A caution.&nbsp Some very early soft focus lenses also had significant amounts of chromatic aberration, they couldn't focus different colors onto the same surface.&nbsp Unless you intend to use only blue-sensitive film, no longer readily available, these would not be a good idea.&nbsp The tip for identifying these lenses is that they will not contain an&nbsp achromatic component - two or more glasses together.&nbsp &nbsp &nbsp Two examples are the Dallmeyer-Bergheim a telephoto soft-focus lens, and the Puligny-Puyo.&nbsp

Many photographers still alive, and perhaps still working, today, started off with a soft-focus lens, although they probably have never thought of it that way.&nbsp During the 1920's and 30's, Box Brownies and other simple cameras were apt to be fitted with a single meniscus lens - one piece of glass with convex curves on both surfaces, thicker in the middle than the edges.&nbsp These exhibited most every aberration in the book, but had a small enough aperture that images were usable.&nbsp

There are two categories of people.&nbsp Those who divide into categories, and those who do not.&nbsp There are two categories of soft-focus lens.&nbsp Those which provide selection of softness without changing the aperture, and those which do not.&nbsp let's discuss the latter first.&nbsp The smaller the aperture, the less spherical aberration affects the image.&nbsp This provides the basis for making the simpler forms of soft-focus lenses.&nbsp You need only two pieces of glass to make a basic achromat, a lens which will focus different colors of light together well enough to provide a usable image, but which has too much spherical aberration to produce a sharp image at larger apertures.&nbsp Put a diaphragm in front of this lens, stop it down to f16, and you can make a fairly sharp photograph.&nbsp This is the construction of two of the four soft-focus lenses that I am aware of being made today.&nbsp These are the Rodenstock Imagon and the current version of the Fujinon soft-focus lenses. (Earlier Fujinon SF lenses were triplets.)&nbsp These lenses have peculiar diaphragms - removable discs with central holes surrounded by a ring of smaller holes which can be opened or closed.&nbsp Buyers of used lenses should be sure that all the discs are present.&nbsp Imagon lenses are made in 250 and 300mm focal lengths as well as versions for medium format cameras.&nbsp The Fujinons come in 180 and 250mm lengths.&nbsp There can be an occasional problem with these lenses.&nbsp Strong highlights can be surrounded by a ring of little lights - an image of the diaphragm.&nbsp

The other two current soft-focus lenses are made by Yamasaki and Cooke.&nbsp Under the "Congo" name, soft focus triplets are made by Yamasaki in&nbsp 150 and 200mm lengths.&nbsp To date, Cooke produces only one size, the 9" (229mm) PS945.&nbsp The Cooke design is based on a very old lens, the Pinkham-Smith, which, along with the Busch Nicola Perscheid, has become something of a cult item, particularly in Japan, receiving very high prices on the used market.&nbsp There were several series of P&amp S lenses, later sold under the Smith name only, which differed in their characteristics.&nbsp I don't know which was used as a design basis by Cooke.&nbsp &nbsp

Speaking of used items, most are quite old, but there is less reason to reject a soft-focus lens because of age than there is when searching for a normal lens.&nbsp O.K., it won't be as sharp as a new lens.&nbsp You don't want it to be.&nbsp It won't be coated, and it won't have the contrast of later designs.&nbsp Most of your subjects will not want high contrast treatment.&nbsp Flare could be a problem, but that's what lens shades and lighting control are for.&nbsp Many soft-focus lenses have rather narrow coverage for their focal lengths and this can be helpful where flare is concerned.&nbsp

Still speaking of lenses which control the amount of softness only by the aperture, there are many different designs which may be available at least occasionally.&nbsp One of the more common is the Wollensak Veritar.&nbsp They have an achromat pair at the back and a large meniscus lens at the front.&nbsp The combination gives a peculiar result in stopping down.&nbsp All the gain in depth of field is behind the plane of sharp focus, so instead of focusing on an eye when making a portrait, you need to focus on the tip of the nose.&nbsp &nbsp They are among the few older soft-focus lenses which came in (large) synchronized shutters.&nbsp A still earlier Wollensak product was the Verito.&nbsp Except for the two smallest sizes, this was an f4 lens, the back group of which could be used by itself.&nbsp It may have been a Rapid Rectilinear type, but more likely a Petzval.&nbsp

The Kodak Portrait Lens is an achromat like those of the Imagon and Fujinon lenses, but has a normal diaphragm instead of removable discs.&nbsp The Spencer Port-Land, the Hanovia "Kalosat" and the Cooke Achromatic Portrait are of similar construction.&nbsp The same description would also apply&nbsp to early "landscape lenses.&nbsp The basic difference is that those intended as soft-focus lenses have larger apertures.&nbsp

Some Dallmeyer lenses fall into this grouping.&nbsp One type was just called the "Dallmeyer Soft Focus.&nbsp It appears to be similar to the Kodak.&nbsp Another was the "Mutac", unusual in that it was a triple convertible.&nbsp You could use the lens complete or with either of the cells by itself.&nbsp

The Petzval Portrait was a special case, not really a soft-focus lens, since it is very sharp in the center.&nbsp The very first mathematically computed lens, it goes back to within a year of the public introduction of photography and the aim was to produce a lens fast enough to take people pictures.&nbsp Softness in the outer areas was not intentional, but was accepted in order to attain the desired speed.&nbsp It also has an inward curving field.&nbsp Aside from wide-angles, most of the Darlot lenses found today are modified Petzval types, some, the Ross, for example, offering a flatter field.&nbsp &nbsp Burke &amp James were still offering new modified Petzval type portrait lenses into the 1970's.&nbsp

The other category consists of a normal lens, as far as the glass is concerned, with a means of varying the lens elements so as to produce a controllable amount of spherical aberration, thus giving you some measure of control independent of the aperture.&nbsp Stopping down will, of course,&nbsp still create a sharper image, but you have a degree of control over depth of field in addition to amount of diffusion.&nbsp

Here we go with categories again.&nbsp Some of these lenses are based on anastigmat designs, some are not.&nbsp Those which are not are mostly Petzval designs, and those most frequently seen are made by Dallmeyer, who started making portrait lenses with diffusion control in 1866.&nbsp You want shallow depth of field?&nbsp Try the Dallmeyer Patent Portrait No. 8D, 37" (934mm) focal length, f6.&nbsp If speed is your thing, the B series was f3.&nbsp Most of these well deserve the term "brass cannon".&nbsp You need a very solid camera with a large lensboard to make use of all but the smallest sizes.&nbsp The glass ranged up to 6" diameter.&nbsp They were also extremely expensive, up to over $400 at a time when you could buy an Eastman View Camera for $19.00.&nbsp The smaller sizes carried a rack and pinion focusing movement, and you had to pay extra for an iris diaphragm instead of Waterhouse stops.&nbsp Ross also made lenses of this type in f3.5 aperture.&nbsp

The Wollensak "Vitax" is probably a Petzval type.&nbsp It was made in at least three sizes from ten to 16 inches (254 to 406mm).&nbsp It is distinctive in having a knob on the side as the diffusion adjustment means.&nbsp It may be found in a "Studio" shutter, an iris diaphragm type working in only the "Bulb" mode.&nbsp Also apparently a Petzval type is&nbsp the Eastman Portrait Lens, not to be confused with the Kodak Portrait of much later production.&nbsp "Eagle" Portrait Lenses were sold by George Murphy Inc., and I think this probably was a Murphy house brand.&nbsp There were several series, both with and without the diffusion adjustment.&nbsp

&nbsp Turning to the anastigmats, many makers provided at least a few lenses with a soft focus adjustment added to lenses selected from their normal production range.&nbsp An exception was the Graf "Variable", designed from the start as an adjustable diffusion type.&nbsp The name derives from the fact that the focal length and the aperture changed a little as the soft focus was selected.&nbsp &nbsp &nbsp Edward Weston was among the several prominent users of Graf lenses.&nbsp Wollensak made some lenses of this type, probably Tessars.&nbsp &nbsp The ones I have seen were Series II, but there may have been others.&nbsp In England, they were made by Taylor, Taylor &amp Hobson&nbsp &nbsp (Cooke), Dallmeyer, Beck and possibly others.&nbsp Cooke lenses are the most common, in Series II, f4.5 and Series VI, f5.6, but not all Series II Cookes have the diffusion device.&nbsp Many Cooke lenses have very prominent adjustment handles with two finger openings, sometimes referred to as "spectacles".&nbsp The absence of these does not necessarily mean that there is no diffusion adjustment, however.&nbsp The only Continental anastigmats with a soft-focus feature that have come to my attention are the Voigtlander "Universal" Heliar and the Zeiss&nbsp Portrait Unar, also made under license by Bausch &amp Lomb.&nbsp &nbsp There probably have been others, though.&nbsp

Like other tools, the use of soft-focus lenses improves with practice.&nbsp There is a problem in that the groundglass gives only a limited idea of what the final print will look like.&nbsp It would be a good idea to take a series of otherwise identical photos with differing settings of aperture and (if provided) diffusion control, when first trying out a soft-focus lens.&nbsp The resulting prints can then be used as references when making&nbsp future photographs.&nbsp

There are many methods of softening focus without use of a special lens.&nbsp One idea, frequently suggested, is to diffuse the focus during enlargement.&nbsp There is a commercial item for this purpose, the Pictrol,&nbsp too small at 2" inside diameter to go in front of most large format camera lenses.&nbsp The problem here is that diffusion during a printing process&nbsp produces a different result.&nbsp Diffusion onto a negative spreads light out into the shadow areas.&nbsp Diffusion during printing spreads darkness into the highlights.&nbsp The result has been described as being suitable for portraits of the Addams family.&nbsp

One early device mechanically jiggled the focus control during exposure, the apparent aim being to increase depth of field.&nbsp Some early lenses were advertised as having great depth of field.&nbsp This was the same as saying that they were soft.&nbsp

Some experimenters have used the rather hazardous means of partially unscrewing a cell or cells of a normal lens.&nbsp My first photograph with a new wide angle lens produced a picture of a youth choir looking somewhat more angelic than expected.&nbsp I traced the phenomenon to a lensboard a little too thick to allow the cells to fully come into position.&nbsp As it turned out, the choir director liked the result.&nbsp &nbsp If I were going to try something&nbsp that might result in accident to the lens, I think I would try it on one of the surplus Xerox lenses.&nbsp These are typically 8 1/4",&nbsp f4.5, made by very good manufacturers.&nbsp As of this writing, Copy Raptars&nbsp are available at www.surplusshed.com at $10.00.&nbsp The last I knew, these lenses by T,T&amp H, B&amp L and Rank were available&nbsp at www.candhsales.com at $16.50.&nbsp The Raptars appear to be normal production items, while the others were designed especially for copy machines and may have been color corrected for the near monochromatic light of these machines.&nbsp

Some people have smeared vaseline onto the front of their lenses.&nbsp I think I would prefer to smear up a filter rather than a lens.&nbsp Others have used everything from cigar smoke to a piece of ladies stocking material in front of the lens.&nbsp In the latter case, sometimes holes are burned into the fabric to modify the results.&nbsp Hollywood types have employed fog machines.&nbsp There&nbsp are commercial diffusing discs.&nbsp The Zeiss Softar seems to be the most highly regarded device of this type.&nbsp It has a series of concentric thread-like rings formed into the glass and is rather expensive..&nbsp

There are ways of upsetting carefully calculated spherical aberration reduction besides changing element spacing.&nbsp A thick glass plate is one.&nbsp Adding various combinations of weak positive and negative elements, Proxar and Distar and the like, might be another.&nbsp

I have found surprisingly little in the way of compiled information on this subject.&nbsp This little article is an attempt to fill this apparent gap.&nbsp All comments, suggestions and particularly provisions of additional information are especially welcome.

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Ernestpurdum@aol.com

Desenfoque de fondo

Para lo que tu quieres necesitas controlar la profundidad de campo (las distancias donde una foto sale enfocada). Lo que tu pretendes es reducir la profundidad de campo, reducir el intervalo de distancias en que la fotografa va ha salir enfocada. La profundidad de campo depende de:

A) La distancia focal de tu objetivo (los milimetros). Cuanto ms angulas sea, cuanto ms pequeo sea los mm, ms profundidad de campo tendrs y cuanto ms tele, cuanto ms mm menos profundidad tendrs. Para lo que tu quieres, sera bueno un tele (aunque tiene la pega de aplanar las figuras).

B) La apertura del objetivo (el famoso f). Cuanto ms pequea es la cifra (ejem. 1.4, 1.8, 2...) ms abierto esta el objetivo, y cuanto ms grande es la cifra (ejem. 16, 22), ms cerrado estar el objetivo. Para controlar la profundidad de campo mediante la apertura (ES LA FORMA FUNDAMENTAL DE CONTROLARLO), has de tener en cuenta que cuanto ms cerrado est el objetivo, cuanto ms alto es el f, tienes ms profundidad de campo, y, cuanto ms abierto est el objetivo, cuanto ms bajo es el f, tienes una profundidad de campo ms pequea. Para tu caso, con independencia de la mquina que emplees, si quieres desenfocar el fondo (lo que te permita tu cmara), es que la pongas en la posicin de "automatismo con prioridad de abertura" (buscalo en tu manual), entonces podrs controlar la apertura del objetivo, procura seleccionar la f ms baja posible (lo ms abierto), como consecuencia, la velocidad ser muy rpida. Si hay nucha luz tendrs el problema de no poder abrir demasiado, procura poner el valor del ISO (miralo en el manual) lo ms bajo posible.

En resumidas cuentas, procura poner el ISO bajo (si tienes mucha luz), poner la prioridad de apertura, seleccionar una apertura grande (el f bajo) y el tele alto (ms mm) dentro de unos lmites.

Aso si, si disfrutas con la fotografa, si te gustan los retos, no lo dudes, pasate a la reflex, es caro pero da muchas satisfacciones.

Para lo que tu quieres necesitas controlar la profundidad de campo (las distancias donde una foto sale enfocada). Lo que tu pretendes es reducir la profundidad de campo, reducir el intervalo de distancias en que la fotografa va ha salir enfocada. La profundidad de campo depende de:

A) La distancia focal de tu objetivo (los milimetros). Cuanto ms angulas sea, cuanto ms pequeo sea los mm, ms profundidad de campo tendrs y cuanto ms tele, cuanto ms mm menos profundidad tendrs. Para lo que tu quieres, sera bueno un tele (aunque tiene la pega de aplanar las figuras).

B) La apertura del objetivo (el famoso f). Cuanto ms pequea es la cifra (ejem. 1.4, 1.8, 2...) ms abierto esta el objetivo, y cuanto ms grande es la cifra (ejem. 16, 22), ms cerrado estar el objetivo. Para controlar la profundidad de campo mediante la apertura (ES LA FORMA FUNDAMENTAL DE CONTROLARLO), has de tener en cuenta que cuanto ms cerrado est el objetivo, cuanto ms alto es el f, tienes ms profundidad de campo, y, cuanto ms abierto est el objetivo, cuanto ms bajo es el f, tienes una profundidad de campo ms pequea. Para tu caso, con independencia de la mquina que emplees, si quieres desenfocar el fondo (lo que te permita tu cmara), es que la pongas en la posicin de "automatismo con prioridad de abertura" (buscalo en tu manual), entonces podrs controlar la apertura del objetivo, procura seleccionar la f ms baja posible (lo ms abierto), como consecuencia, la velocidad ser muy rpida. Si hay nucha luz tendrs el problema de no poder abrir demasiado, procura poner el valor del ISO (miralo en el manual) lo ms bajo posible.

En resumidas cuentas, procura poner el ISO bajo (si tienes mucha luz), poner la prioridad de apertura, seleccionar una apertura grande (el f bajo) y el tele alto (ms mm) dentro de unos lmites.

Aso si, si disfrutas con la fotografa, si te gustan los retos, no lo dudes, pasate a la reflex, es caro pero da muchas satisfacciones.

Luces en movimiento

Alguna vez te has preguntado cmo se hacen esas fotos en las que salen estelas de luz de los faros de los coches? Y se te ocurre qu tipo de cosas podras hacer para mejorar tus fotos de estelas? En este artculo cubro los fundamentos de este tipo de fotografas y te doy una serie de consejos para mejorar tus fotos de estelas de luz. Si quieres saber cmo hacer fotos de estelas o mejorar tu tcnica y composicin en este tipo de fotos, dedcame unos minutos y no te pierdas este artculo.

Introducción

Foto de Pear BiterRecuerdo como de nio me quedaba embobado viendo las fotos de las postales en las que apareca mi ciudad por la noche con sus edificios y monumentos iluminados y las calles llenas de estelas de luces rojas, anaranjadas, amarillas y blancas.

Probablemente ese fue uno de mis primeros contactos con la fotografa que hicieran que ms mayor quisiera aprender a toda costa. Me repeta cosas como "quiero hacer fotos como esas".

Sin duda, uno de los elementos ms atractivos de la fotografa nocturna en entornos urbanos son las estelas de luz. Esas estelas que dejan las luces de los vehculos en movimiento y que en nuestras fotos quedan recogidas como lneas de colores que dibujan formas ms o menos caprichosas.

El atractivo de este tipo de fotos se debe a varios motivos.

Por un lado, las lneas tienen una fuerza compositiva muy grande, y se convierten en un recurso muy til a la hora de dirigir la atencin en nuestras fotos y marcar un camino a la hora de recorrerla con los ojos.

Por otro lado, en este tipo de fotos conseguimos captar algo irreal, algo que no vemos con nuestros propios ojos, convirtiendo el movimiento en formas de colores.

Las bases de la fotografa de estelas de luz

Foto de da100fotosLos motivos por los que conseguimos recoger este tipo de efectos en nuestras fotos es realmente sencillo y probablemente a la mayora de vosotros os sobre esta explicacin, pero puede que hayas llegado hace poco a dZoom y te hayas perdido algn artculo sobre las bases de la fotografa.

Uno de los ajustes que podemos realizar si nuestra cmara lo permite es el del tiempo de exposicin. Cualquier elemento que se mueva delante de nuestro objetivo ms rpido que el tiempo de exposicin que hayamos seleccionado en nuestra cmara saldr movido en la foto.

Si usamos un tiempo de exposicin lo suficientemente prolongado, este movimiento se convertir en una estela, y dentro de los objetos que se muevan delante de nosotros, conseguiremos recoger mejor aquellas partes que cuenten con ms luz. Esas partes, en el caso de los vehculos, son sus luces.

Sencillo, verdad? Pues ahora vamos con los consejos.

Algunos consejos a la hora de fotografiar estelas de luz

1. Usa un trpode

Como habrs supuesto, si vas a hacer fotos con tiempos de exposicin prolongados necesitars un buen trpode.

Como ya te recordramos en su momento, las estelas de luz y en general la fotografa nocturna es una de esas situaciones que justifican sobradamente el uso de un trpode.

2. Usa un disparador remoto

Foto de NrbelexContar con un biuen trpode muchas veces no es suficiente para que las fotos no salgan movidas.

Al accionar el disparador podemos mover la cmara o provocar vibraciones que hagan que nuestra foto no salga todo lo ntida que debiera.

Con un disparador remoto se soluciona esta situacin por muy poco dinero. Tienes disparadores remotos por apenas 3 euros o por 30 si los quieres con intervalmetro para hacer fotos ms creativas an.

Si no cuentas con un disparador remoto, prueba a disparar con el temporizador activado, de modo que la foto se haga unos segundos despus de apretar el botn de disparo de tu cmara.

3. Usa el ISO ms bajo que puedas

Es el mismo consejo que doy siempre que disponemos de condiciones ideales para que las fotos no salgan movidas independientemente del ISO.

Con los ISOs ms altos aparece ms rudo en nuestras fotos.

Hay veces que necesitamos usar ISOs altos porque las condiciones de apertura y tiempo de exposicin no permiten hacer las fotos con garantas de que no salgan movidas o trepidadas.

Puesto que en este caso estamos trabajando con trpode, no tenemos problemas en ese sentido.

Adems, al usar ISOs ms bajos necesitaremos ms cantidad de luz que si utilizramos valores altos, por lo que podremos exponer durante ms tiempo y nuestras estelas sern ms largas.

4. Prueba el modo de reduccin de rudo

Hay cmaras que traen incorporados sistemas de reduccin de rudo para exposiciones prolongadas.

Si tu cmara cuenta con esta funcionalidad, te recomiendo que revises su funcionamiento y hagas pruebas con el sistema de reduccin de rudo activado y desactivado, para ver qu resultados obtienes con cada uno de ellos, no sea que te lleves una sorpresa desagradable.

5. Juega con los tiempos de exposicin

Foto de 96dpiComo deca, la longitud de las estelas depender del tiempo de exposicin (y por supuesto de la velocidad de los objetos en movimiento).

Realiza las pruebas necesarias para que las estelas salgan como deseas, compensando el tiempo de obturacin con la apertura del diafragma, garantizando que las fotos salagn correctamente expuestas.

6. El encuadre es fundamental: Imagina las lneas

Hasta ahora los consejos han sido meramente tcnicos.

Aplicando todos los puntos que he repasado antes conseguirs una foto tcnicamente bien ejecutada.

Pero una foto "correcta" no tiene por qu tener inters alguno. La clave est en la composicin.

Busca un punto seguro para hacer las fotos, con un encuadre interesante, y trata de imaginar las lneas que recogers en la foto.

Repasa el significado de las lneas en composicin fotogrfica y trata de aplicar algn criterio a la hora de recogerlas.

Si ests haciendo fotos de una carretera, puedes buscar un punto en una autopista donde exista un nudo con cambios de sentido, incorporaciones, etc., que formen figuras interesantes.

Tambin puedes jugar con formas en "S", o lneas diagonales que dirijan la vista a un punto determinado.

7. Aade elementos de inters

Otra muy buena opcin es buscar un elemento de inters y utilizar las estelas de luz para trasladar esa sensacin de movimiento y centrar la mirada en el punto de inters.

Tratndose de fotografa urbana, puede ser un monumento o un edificio que quede rodeado por las estelas, siendo el elemento esttico de la foto.

Y a t, se te ocurre algn consejo ms?

Este artculo no estar terminado sin tu ayuda. Seguro que me he dejado en el tintero una buena serie de consejos tiles.

Aydame a terminarlo y dime qu otros consejos daras al resto de la gente. dZoom lo hacemos todos !!

Nota: si ests buscando ejemplos de fotografas de estelas de luz para inspirarte, haz clic en el artculo "15 Espectaculares Fotos para Inspirarte antes de Tomar tus Propias Estelas de Luces".

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Introducción

Foto de Pear BiterRecuerdo como de nio me quedaba embobado viendo las fotos de las postales en las que apareca mi ciudad por la noche con sus edificios y monumentos iluminados y las calles llenas de estelas de luces rojas, anaranjadas, amarillas y blancas.

Probablemente ese fue uno de mis primeros contactos con la fotografa que hicieran que ms mayor quisiera aprender a toda costa. Me repeta cosas como "quiero hacer fotos como esas".

Sin duda, uno de los elementos ms atractivos de la fotografa nocturna en entornos urbanos son las estelas de luz. Esas estelas que dejan las luces de los vehculos en movimiento y que en nuestras fotos quedan recogidas como lneas de colores que dibujan formas ms o menos caprichosas.

El atractivo de este tipo de fotos se debe a varios motivos.

Por un lado, las lneas tienen una fuerza compositiva muy grande, y se convierten en un recurso muy til a la hora de dirigir la atencin en nuestras fotos y marcar un camino a la hora de recorrerla con los ojos.

Por otro lado, en este tipo de fotos conseguimos captar algo irreal, algo que no vemos con nuestros propios ojos, convirtiendo el movimiento en formas de colores.

Las bases de la fotografa de estelas de luz

Foto de da100fotosLos motivos por los que conseguimos recoger este tipo de efectos en nuestras fotos es realmente sencillo y probablemente a la mayora de vosotros os sobre esta explicacin, pero puede que hayas llegado hace poco a dZoom y te hayas perdido algn artculo sobre las bases de la fotografa.

Uno de los ajustes que podemos realizar si nuestra cmara lo permite es el del tiempo de exposicin. Cualquier elemento que se mueva delante de nuestro objetivo ms rpido que el tiempo de exposicin que hayamos seleccionado en nuestra cmara saldr movido en la foto.

Si usamos un tiempo de exposicin lo suficientemente prolongado, este movimiento se convertir en una estela, y dentro de los objetos que se muevan delante de nosotros, conseguiremos recoger mejor aquellas partes que cuenten con ms luz. Esas partes, en el caso de los vehculos, son sus luces.

Sencillo, verdad? Pues ahora vamos con los consejos.

Algunos consejos a la hora de fotografiar estelas de luz

1. Usa un trpode

Como habrs supuesto, si vas a hacer fotos con tiempos de exposicin prolongados necesitars un buen trpode.

Como ya te recordramos en su momento, las estelas de luz y en general la fotografa nocturna es una de esas situaciones que justifican sobradamente el uso de un trpode.

2. Usa un disparador remoto

Foto de NrbelexContar con un biuen trpode muchas veces no es suficiente para que las fotos no salgan movidas.

Al accionar el disparador podemos mover la cmara o provocar vibraciones que hagan que nuestra foto no salga todo lo ntida que debiera.

Con un disparador remoto se soluciona esta situacin por muy poco dinero. Tienes disparadores remotos por apenas 3 euros o por 30 si los quieres con intervalmetro para hacer fotos ms creativas an.

Si no cuentas con un disparador remoto, prueba a disparar con el temporizador activado, de modo que la foto se haga unos segundos despus de apretar el botn de disparo de tu cmara.

3. Usa el ISO ms bajo que puedas

Es el mismo consejo que doy siempre que disponemos de condiciones ideales para que las fotos no salgan movidas independientemente del ISO.

Con los ISOs ms altos aparece ms rudo en nuestras fotos.

Hay veces que necesitamos usar ISOs altos porque las condiciones de apertura y tiempo de exposicin no permiten hacer las fotos con garantas de que no salgan movidas o trepidadas.

Puesto que en este caso estamos trabajando con trpode, no tenemos problemas en ese sentido.

Adems, al usar ISOs ms bajos necesitaremos ms cantidad de luz que si utilizramos valores altos, por lo que podremos exponer durante ms tiempo y nuestras estelas sern ms largas.

4. Prueba el modo de reduccin de rudo

Hay cmaras que traen incorporados sistemas de reduccin de rudo para exposiciones prolongadas.

Si tu cmara cuenta con esta funcionalidad, te recomiendo que revises su funcionamiento y hagas pruebas con el sistema de reduccin de rudo activado y desactivado, para ver qu resultados obtienes con cada uno de ellos, no sea que te lleves una sorpresa desagradable.

5. Juega con los tiempos de exposicin

Foto de 96dpiComo deca, la longitud de las estelas depender del tiempo de exposicin (y por supuesto de la velocidad de los objetos en movimiento).

Realiza las pruebas necesarias para que las estelas salgan como deseas, compensando el tiempo de obturacin con la apertura del diafragma, garantizando que las fotos salagn correctamente expuestas.

6. El encuadre es fundamental: Imagina las lneas

Hasta ahora los consejos han sido meramente tcnicos.

Aplicando todos los puntos que he repasado antes conseguirs una foto tcnicamente bien ejecutada.

Pero una foto "correcta" no tiene por qu tener inters alguno. La clave est en la composicin.

Busca un punto seguro para hacer las fotos, con un encuadre interesante, y trata de imaginar las lneas que recogers en la foto.

Repasa el significado de las lneas en composicin fotogrfica y trata de aplicar algn criterio a la hora de recogerlas.

Si ests haciendo fotos de una carretera, puedes buscar un punto en una autopista donde exista un nudo con cambios de sentido, incorporaciones, etc., que formen figuras interesantes.

Tambin puedes jugar con formas en "S", o lneas diagonales que dirijan la vista a un punto determinado.

7. Aade elementos de inters

Otra muy buena opcin es buscar un elemento de inters y utilizar las estelas de luz para trasladar esa sensacin de movimiento y centrar la mirada en el punto de inters.

Tratndose de fotografa urbana, puede ser un monumento o un edificio que quede rodeado por las estelas, siendo el elemento esttico de la foto.

Y a t, se te ocurre algn consejo ms?

Este artculo no estar terminado sin tu ayuda. Seguro que me he dejado en el tintero una buena serie de consejos tiles.

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Objetos en movimiento

Richard Schneider publica en Picture Correct un escueto y sencillo, pero muy útil, tutorial sobre técnicas para realizar fotografías de objetos en movimiento. Está en inglés, pero su lectura no encierra demasiadas dificultades. Aquí te dejo un esquema para que te hagas una idea:

Congelando toda la imagen (tanto el sujeto como el fondo): utiliza velocidades altas de, al menos 1/300. En ocasiones, cuando el movimiento del sujeto sea muy rápido, será preciso aumentar a 1/1000 o más.

Desenfocando todo (sensación de movimiento integral): velocidades lentas, siempre menor que 1/100. Espectacular si se combina con colores brillantes y llamativos.

Sujeto nítido y fondo desenfocado (panning): disparo a velocidad baja mientras se mueve la cámara en la misma dirección del sujeto. Requiere mucha práctica.

Sujeto desenfocado y fondo nítido:
imprescindible trípode. Velocidad superlenta (alrededor de 10 segundos) y, a ser posible, vía temporizador para evitar vibraciones en la cámara al disparar.

Si quieres más tutoriales, visita las secciones Photography Tips o Photoshop Tips.

Por ejemplo, este buitre en pleno vuelo que fotografié con una abertura de f/5,6 y una velocidad de 1/400seg. pertenecería a la tercera primera categoría:

Buitre en pleno vuelo

Vía: Lifehacker

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Comentarios, mensajes, tuits, RT, pingbacks, trackbacks...

(Al darle a '¡Opina!', aceptas nuestras Condiciones de Participación)

Richard Schneider publica en Picture Correct un escueto y sencillo, pero muy útil, tutorial sobre técnicas para realizar fotografías de objetos en movimiento. Está en inglés, pero su lectura no encierra demasiadas dificultades. Aquí te dejo un esquema para que te hagas una idea:

Congelando toda la imagen (tanto el sujeto como el fondo): utiliza velocidades altas de, al menos 1/300. En ocasiones, cuando el movimiento del sujeto sea muy rápido, será preciso aumentar a 1/1000 o más.

Desenfocando todo (sensación de movimiento integral): velocidades lentas, siempre menor que 1/100. Espectacular si se combina con colores brillantes y llamativos.

Sujeto nítido y fondo desenfocado (panning): disparo a velocidad baja mientras se mueve la cámara en la misma dirección del sujeto. Requiere mucha práctica.

Sujeto desenfocado y fondo nítido:
imprescindible trípode. Velocidad superlenta (alrededor de 10 segundos) y, a ser posible, vía temporizador para evitar vibraciones en la cámara al disparar.

Si quieres más tutoriales, visita las secciones Photography Tips o Photoshop Tips.

Por ejemplo, este buitre en pleno vuelo que fotografié con una abertura de f/5,6 y una velocidad de 1/400seg. pertenecería a la tercera primera categoría:

Buitre en pleno vuelo

Vía: Lifehacker

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Animales: técnicas e imágenes

La fotografía animal tiene un sello muy característico que radica en la naturalidad y el sentimiento que se consiga arrancar con esa instántanea. La ternura, la sencillez y el impacto visual son importantes para obtener una buena fotografía.

Sin embargo, la obtención de una buena fotografía de un animal es realmente difícil. No se trata de un objeto sin vida que permanece inmóvil hasta que lancemos la foto. Muy al contrario, su dificultad radica en el nerviosismo del animal, y por eso, lo mejor siempre es intentar pasar desapercibido y captarlo en un instante natural. Aprovecharnos de la tecnología y fotografiarlos con rapidez y de improviso; atraer su atención en el momento preciso del disparo, acudir a tiempos de exposiciones bajos cuando el animal se mueve rapidamente, o bien reducir la profundidad de campo difuminándolo para asi destacar la silueta del animal como en esta foto del insecto:

 Animal6

En otros casos, para evitar la huida del animal, tener un buen zoom es indispensable, como ocurrió en esta foto:

 Ojos de animal

Por supuesto, como en cualquier fotografía, la perspectiva y composición es un elemento esencial:

 Camellos

Y un último consejo, estad siempre dispuestos con vuestras cámaras porque si sóis rápidos podéis captar momentos curiosos como éstos…

Fotos curiosas de animales

La fotografía animal tiene un sello muy característico que radica en la naturalidad y el sentimiento que se consiga arrancar con esa instántanea. La ternura, la sencillez y el impacto visual son importantes para obtener una buena fotografía.

Sin embargo, la obtención de una buena fotografía de un animal es realmente difícil. No se trata de un objeto sin vida que permanece inmóvil hasta que lancemos la foto. Muy al contrario, su dificultad radica en el nerviosismo del animal, y por eso, lo mejor siempre es intentar pasar desapercibido y captarlo en un instante natural. Aprovecharnos de la tecnología y fotografiarlos con rapidez y de improviso; atraer su atención en el momento preciso del disparo, acudir a tiempos de exposiciones bajos cuando el animal se mueve rapidamente, o bien reducir la profundidad de campo difuminándolo para asi destacar la silueta del animal como en esta foto del insecto:

 Animal6

En otros casos, para evitar la huida del animal, tener un buen zoom es indispensable, como ocurrió en esta foto:

 Ojos de animal

Por supuesto, como en cualquier fotografía, la perspectiva y composición es un elemento esencial:

 Camellos

Y un último consejo, estad siempre dispuestos con vuestras cámaras porque si sóis rápidos podéis captar momentos curiosos como éstos…

Fotos curiosas de animales

Retratos

 Muchos sabios de la fotografa dicen que toda foto cuenta una historia: habla de un momento, una situacin, sus emociones, un recuerdo... Tanto tu vida como la ma se encuentra irremediablemente ligada a personas, protagonistas -en la mayora de los casos- de esas historias, copartcipes contigo de ese momento inolvidable. Captar una historia a partir de la expresin de un rostro, una mirada, una pose coqueta, lo que quieras, me parece uno de los desafos ms apasionantes de la fotografa y ante el cul no puedo ms que sentirme pequeo, incluso indefenso con la cmara en mis manos. Tal vez por ello no me haya animado antes a darte unos consejos para conseguir retratos inolvidables. Pero hoy he dicho caramba!, esto va de lanzar ideas y de experimentar as que, demonios!, voy a arrancarme con unos consejos bsicos que te puedan ayudar a inmortalizar y conseguir tus mejores retratos. Adelante!

Enfoca a los Ojos

retratos 2Los ojos son un imn para nuestra atencin: son un elemento clave en la comunicacin y por eso deben tener un papel central en nuestros retratos. Salvo que quieras centrarte especficamente en una parte del rostro (por ejemplo, los labios), enfoca a los ojos. Especialmente cuando trabajes con profundidad de campo muy reducida (valores de F bajos). Unos ojos penetrantes, bien enfocados suelen causar un efecto impactante.

Usa un Fondo Simple

retratos 5Si hablamos de retratos, nos suele interesar centrar la atencin lo ms posible en la persona. Busca que esta contraste lo ms posible sobre el fondo. Juega con aperturas reducidas y fondos lo ms simples y homogneos posible. Evita, en la medida de lo posible que haya lneas muy definidas que corten el sujeto de tu retrato en 2 o 3 partes. En definitiva, reduce lo ms posible los elementos que puedan distraer de la contemplacin de la persona que ests fotografiando

Scalo del Centro

Estoy visualizando la tpica foto: una persona fotografiada a medio cuerpo y con la cabeza en el centro geomtrico del marco. Estas composiciones raramente funcionan bien. No te obsesiones con centrar tu retrato en el marco. Busca ms bien los extremos. No te olvides de la regla de los tercios y sita algn elemento (ojos, labios) en los puntos de atencin del marco. A veces la belleza se esconde en pequeas imperfecciones o en elementos no pareados.

Corta con el Encuadre

Esto no es CSI. No es necesario recoger todos y cada uno de los pixels de la persona que vas a retratar. A veces un encuadre en que ciertos elementos quedan fuera ayudan a centrar la atencin sobre los puntos ms llamativos de tu retrato. Por ejemplo, encuadres en los que se recorta ligeramente por encima de la mirada suelen funcionar bastante bien porque ayudan a centrar la vista en los ojos.

retratos 3

Cerca, Ms Cerca

No lo uses como una ley que siempre has de cumplir. Pero en general, no renuncies a acercarte un poquito ms. Ten claro que es lo que tiene que aparecer en tu foto y no metas ni un elemento superfluo ms. Si no lo conseguiste en tiempo de disparo, recuerda que luego puedes ayudarte a reencuadrar con tu editor favorito: esta es una tcnica que usan incluso los ms afrrimos enemigos del Photoshop

Evita la Luz Directa

La luz molesta hace que, por mucho que lo intentemos tendamos a cerrar los ojos. Y si nos obligamos a abrirlos, forzamos la postura natural del rostro. Evita luces directas e intensas. Pero, cuidado!, no vaya a ser que evitando la luz directa vayas a incurrir en un contraluz vale?

Slo Personas?

Pues claro que no. De hecho, en muchos casos, los animales de compaa son uno ms de la familia. Todos hemos visto retratos 4grandes "retratos" de animales: simpticos, divertidos, tiernos... Puedes aplicar con ellos estos mismos consejos seguro de que estars en el buen camino para conseguir una instantnea de la que presumir con tus amigos.

Dispara, Dispara, Dispara

S: ya lo s. Me acabo de devanar los sesos con este consejo. Pero es que una de las mayores ventajas de la fotografa digital es que disparar es gratis. As que, en retratos, como en el resto de estilos, no te canses de disparar. Guarda todas las fotos y luego analzalas tanto solo como en compaa y descubre cules son las que ms gustan y, sobre todo, toma nota de por qu y en qu circunstancias. No est de ms tenerlo en cuenta para la prxima sesin de retratos.

Que Hay Ms?... Lo Supona!

Me he dejado muchos consejos en el tintero, verdad?. Seguro que t tienes un consejo que sueles aplicar, que te funciona muy bien y que yo no he recogido aqu cierto?. Pues anmate y comparte tu sabidura con nosostros: nos ayudars a ser mejores fotgrafos a todos los amigos de dZoom.

Fuente: http://www.dzoom.org.es/noticia-1829.html

 

 Muchos sabios de la fotografa dicen que toda foto cuenta una historia: habla de un momento, una situacin, sus emociones, un recuerdo... Tanto tu vida como la ma se encuentra irremediablemente ligada a personas, protagonistas -en la mayora de los casos- de esas historias, copartcipes contigo de ese momento inolvidable. Captar una historia a partir de la expresin de un rostro, una mirada, una pose coqueta, lo que quieras, me parece uno de los desafos ms apasionantes de la fotografa y ante el cul no puedo ms que sentirme pequeo, incluso indefenso con la cmara en mis manos. Tal vez por ello no me haya animado antes a darte unos consejos para conseguir retratos inolvidables. Pero hoy he dicho caramba!, esto va de lanzar ideas y de experimentar as que, demonios!, voy a arrancarme con unos consejos bsicos que te puedan ayudar a inmortalizar y conseguir tus mejores retratos. Adelante!

Enfoca a los Ojos

retratos 2Los ojos son un imn para nuestra atencin: son un elemento clave en la comunicacin y por eso deben tener un papel central en nuestros retratos. Salvo que quieras centrarte especficamente en una parte del rostro (por ejemplo, los labios), enfoca a los ojos. Especialmente cuando trabajes con profundidad de campo muy reducida (valores de F bajos). Unos ojos penetrantes, bien enfocados suelen causar un efecto impactante.

Usa un Fondo Simple

retratos 5Si hablamos de retratos, nos suele interesar centrar la atencin lo ms posible en la persona. Busca que esta contraste lo ms posible sobre el fondo. Juega con aperturas reducidas y fondos lo ms simples y homogneos posible. Evita, en la medida de lo posible que haya lneas muy definidas que corten el sujeto de tu retrato en 2 o 3 partes. En definitiva, reduce lo ms posible los elementos que puedan distraer de la contemplacin de la persona que ests fotografiando

Scalo del Centro

Estoy visualizando la tpica foto: una persona fotografiada a medio cuerpo y con la cabeza en el centro geomtrico del marco. Estas composiciones raramente funcionan bien. No te obsesiones con centrar tu retrato en el marco. Busca ms bien los extremos. No te olvides de la regla de los tercios y sita algn elemento (ojos, labios) en los puntos de atencin del marco. A veces la belleza se esconde en pequeas imperfecciones o en elementos no pareados.

Corta con el Encuadre

Esto no es CSI. No es necesario recoger todos y cada uno de los pixels de la persona que vas a retratar. A veces un encuadre en que ciertos elementos quedan fuera ayudan a centrar la atencin sobre los puntos ms llamativos de tu retrato. Por ejemplo, encuadres en los que se recorta ligeramente por encima de la mirada suelen funcionar bastante bien porque ayudan a centrar la vista en los ojos.

retratos 3

Cerca, Ms Cerca

No lo uses como una ley que siempre has de cumplir. Pero en general, no renuncies a acercarte un poquito ms. Ten claro que es lo que tiene que aparecer en tu foto y no metas ni un elemento superfluo ms. Si no lo conseguiste en tiempo de disparo, recuerda que luego puedes ayudarte a reencuadrar con tu editor favorito: esta es una tcnica que usan incluso los ms afrrimos enemigos del Photoshop

Evita la Luz Directa

La luz molesta hace que, por mucho que lo intentemos tendamos a cerrar los ojos. Y si nos obligamos a abrirlos, forzamos la postura natural del rostro. Evita luces directas e intensas. Pero, cuidado!, no vaya a ser que evitando la luz directa vayas a incurrir en un contraluz vale?

Slo Personas?

Pues claro que no. De hecho, en muchos casos, los animales de compaa son uno ms de la familia. Todos hemos visto retratos 4grandes "retratos" de animales: simpticos, divertidos, tiernos... Puedes aplicar con ellos estos mismos consejos seguro de que estars en el buen camino para conseguir una instantnea de la que presumir con tus amigos.

Dispara, Dispara, Dispara

S: ya lo s. Me acabo de devanar los sesos con este consejo. Pero es que una de las mayores ventajas de la fotografa digital es que disparar es gratis. As que, en retratos, como en el resto de estilos, no te canses de disparar. Guarda todas las fotos y luego analzalas tanto solo como en compaa y descubre cules son las que ms gustan y, sobre todo, toma nota de por qu y en qu circunstancias. No est de ms tenerlo en cuenta para la prxima sesin de retratos.

Que Hay Ms?... Lo Supona!

Me he dejado muchos consejos en el tintero, verdad?. Seguro que t tienes un consejo que sueles aplicar, que te funciona muy bien y que yo no he recogido aqu cierto?. Pues anmate y comparte tu sabidura con nosostros: nos ayudars a ser mejores fotgrafos a todos los amigos de dZoom.

Fuente: http://www.dzoom.org.es/noticia-1829.html

 

Velocidades de obturación y aberturas

Velocidades de Obturación

Aunque, como hemos discutido en exposición, las velocidades de obturación y las aberturas son intercambiables en cuanto a exposición, cada una tiene su efecto en la imagen. Echemos un vistazo a las velocidades del porqué su efecto es fácil de entender.

Mientras más corto sea el tiempo en el que el obturador está abierto la foto será más ajustada.

Si fotografía objetos en movimiento como coches o gente corriendo hace falta escoger una velocidad de obturación rápida para capturar la foto más ajustada. Una excepción a esto es cuando se hace un plano general del objeto, lo que hay que hacer es precisar el sujeto y desenfocar el fondo, así que es necesaria una cuidadosa elección de la velocidad del obturación. A menudo encuentro que un pequeño desenfoque en el sitio adecuado nos da una mayor sensación de movimiento que si todo está bien ajustado. Este desenfoque, sin embargo, debe estar en los lugares adecuados, normalmente queremos ver la cabeza y el cuerpo bien ajustados pero, si los pies y las manos están borrosos, a menudo puede ser algo bueno. Emborronar el fondo también le puede ayudar, quitarnos problemas cuando hay desorden en el fondo que nos puede distraer del sujeto principal. Conseguir la velocidad de obturación adecuada para dar el balance de ajuste y desenfoque apropiado en cualquier sujeto sólo se puede determinar a través del intento y el error. Una de las grandes ventajas de las cámaras digitales con su muestra instantánea es que el proceso de aprendizaje es mucho más corto de lo que era. Si usted tiene una facilidad de zoom en la muestra de las fotos, ahora es el momento para familiarizarse con ello. Tuvo que pasar un tiempo para darme cuenta de que podía revisar las fotos y acercar la imagen para comprobar el ajuste.

No sólo los objetos en movimiento sufren de velocidad de obturación demasiado lenta. Si se sostiene la cámara con la mano en vez de con un trípode, verá en el chivato señales de “cámara moviéndose” (por ejemplo el movimiento de la cámara) a una velocidad mayor de 1/125 de segundo. Unas manos seguras se pueden escapar con 1/60 o incluso 1/30 de segundo pero la cámara estaría mejor en un trípode. Diré una vez más que la diferencia que hay entre un error y un efecto es el grado. Una pequeña cantidad de desenfoque sería considerado un error, mientras que líneas de luz muy borrosas puede ser un efecto interesante. Todo es cuestión de intentar convencer al vidente que se pretendió hacer eso.

Consejo - La velocidad del obturación es importante cuando aparecen objetos que se mueven, es bueno ajustar la cámara al modo de “Prioridad de velocidad de obturación”. Esto pasa cuando usted elige la velocidad de obturación y la cámara elige la abertura apropiada a la lectura de la luz.

Por supuesto, si está haciendo fotos de objetos estáticos como casas con una cámara montada en un trípode resistente, se puede dejar el obturador abierto tanto tiempo como se quiera sin emborronar. Un interesante derivado de esto, si puede ver fotos antiguas hechas en la primera parte del siglo diecinueve, observará que casi no hay gente en las fotos. Eso se debe a que la duración de la exposición era tan prolongada que la gente pasaba por la escena sin ser enmarcada. Por la misma razón, en los tiempos de Niépce, a finales de los 1830, las fotos no tienen apenas sombras porque les llevaba a las placas todo el día para exponerse y el sol al moverse iluminaba la escena desde los dos lados.

Haga clic aquí para ver un ejemplo del uso de distintas velocidades de obturación.

Aberturas

Tanto como dejar entrar más o menos luz en la cámara, el tamaño de abertura que elija rige la “Profundidad de Campo”. La profundidad de campo significa la cantidad de foto de adelante a atrás, eso es en un enfoque ajustado. Una abertura más pequeña le dará una mayor profundidad de campo y una abertura más grande le dará una profundidad de campo más restringida. Esta característica se puede usar para crear un buen efecto de muchas formas.

Si está fotografiando grandes paisajes un día soleado. Todo estará enfocado y no se notará este fenómeno. La profundidad de campo, o la ausencia de ello, se nota más cuando se hacen planos cortos. Como mencioné en la sección de sujetos en movimiento, siempre es deseable dejar el fondo de su foto fuera del enfoque. Esto es fácil de conseguir escogiendo una abertura más grande para restringir la profundidad de campo.

A la inversa, cuando se fotografían objetos muy pequeños, (como en la imagen de enfrente) conseguir que todo esté enfocado puede ser un gran desafío y puede requerir una velocidad de obturación muy lenta para que seamos capaces de usar la menor abertura posible. La longitud focal de la lente crea la diferencia en la profundidad de campo que tengamos disponible, cuanto más grande sea la lente, más se restringe la profundidad de campo. Una lente de ángulo amplio te dará una profundidad de campo casi ilimitada.

Consejo – si la profundidad de campo es importante tanto para asegurarse de que todo está enfocado como para desenfocar algunas cosas, selecciona el modo de 'Prioridad de abertura' en tu cámara. En este modo seleccionas la abertura y la cámara selecciona la velocidad de obturación de acuerdo a la luz disponible.

Consejo – si estás haciendo fotografías con luz brillante y quieres restringir la profundidad de campo, usa un filtro de densidad neutra en frente de la lente para reducir la luz que entra en la lente. Los puedes encontrar disponibles en diferentes densidades, 2x, 4x, 8x etc. Cada uno corta la luz por la mitad, un cuarto, un octavo etc. En circunstancias extremas, puedes enroscar un par de ellos juntos. Aunque son filtros de ‘densidad neutra’ y no deberían afectar al balance de colores, si usas dos o más juntos, puede que necesites una pequeña corrección del color cuando imprimas las fotografías.

Aspectos Técnicos - Velocidades de obturación y Aberturas
¿Qué significan los números?

Si usted mira a la pantalla de exposición en su visor verá tres números. En un día soleado normal podrá ver algo como “125 16” o “500 5.6”. El primer número es la “velocidad de obturación” y es simplemente el tiempo que permanecerá abierto el obturador, expresado como una fracción de segundo. Así que 125 significa que el obturador se abrirá 1/125 de segundo, y 500 significa que se abrirá 1/500 de segundo.

El segundo número, a veces referido como f-stop, le dice el tamaño de la abertura de las lentes. Este número también es una fracción. El número representa la longitud focal de las lentes dividido por el diámetro de la abertura. Entonces, una abertura de 10mm en una lente de 80mm tendrá un número f de f/8 y el ajuste f/16 en la misma lente será de 5mm de uno a otro lado.

A partir de aquí verá que si cambia la lente a una de, digamos, 160mm de longitud focal entonces el tamaño de la abertura f8 será de 20mm. Sin embargo, porque el diafragma está ahora al doble de distancia del carrete la misma cantidad de luz llegará a la película. Esto es un poco complejo pero si usted tiene una inclinación matemática y lo dibuja todo en papel verá por qué (vea la ley del cuadrado inverso). Si no, solamente hágame caso. Ahora puede ver que un número f más grande, digamos f/16, realmente un hueco más pequeño y deja entrar menos luz que el f/8.

Para hacerlo incluso más complicado, las lentes modernas que son bestias sofisticadas, no siempre son iguales en su longitud focal. Así que el viejo f-stop actúa como un indicador nominal de cuánta luz le llegará al carrete, más que una medida precisa del tamaño de abertura. Esta cantidad de luz es independiente de la longitud focal de la lente.

Velocidades de Obturación

Aunque, como hemos discutido en exposición, las velocidades de obturación y las aberturas son intercambiables en cuanto a exposición, cada una tiene su efecto en la imagen. Echemos un vistazo a las velocidades del porqué su efecto es fácil de entender.

Mientras más corto sea el tiempo en el que el obturador está abierto la foto será más ajustada.

Si fotografía objetos en movimiento como coches o gente corriendo hace falta escoger una velocidad de obturación rápida para capturar la foto más ajustada. Una excepción a esto es cuando se hace un plano general del objeto, lo que hay que hacer es precisar el sujeto y desenfocar el fondo, así que es necesaria una cuidadosa elección de la velocidad del obturación. A menudo encuentro que un pequeño desenfoque en el sitio adecuado nos da una mayor sensación de movimiento que si todo está bien ajustado. Este desenfoque, sin embargo, debe estar en los lugares adecuados, normalmente queremos ver la cabeza y el cuerpo bien ajustados pero, si los pies y las manos están borrosos, a menudo puede ser algo bueno. Emborronar el fondo también le puede ayudar, quitarnos problemas cuando hay desorden en el fondo que nos puede distraer del sujeto principal. Conseguir la velocidad de obturación adecuada para dar el balance de ajuste y desenfoque apropiado en cualquier sujeto sólo se puede determinar a través del intento y el error. Una de las grandes ventajas de las cámaras digitales con su muestra instantánea es que el proceso de aprendizaje es mucho más corto de lo que era. Si usted tiene una facilidad de zoom en la muestra de las fotos, ahora es el momento para familiarizarse con ello. Tuvo que pasar un tiempo para darme cuenta de que podía revisar las fotos y acercar la imagen para comprobar el ajuste.

No sólo los objetos en movimiento sufren de velocidad de obturación demasiado lenta. Si se sostiene la cámara con la mano en vez de con un trípode, verá en el chivato señales de “cámara moviéndose” (por ejemplo el movimiento de la cámara) a una velocidad mayor de 1/125 de segundo. Unas manos seguras se pueden escapar con 1/60 o incluso 1/30 de segundo pero la cámara estaría mejor en un trípode. Diré una vez más que la diferencia que hay entre un error y un efecto es el grado. Una pequeña cantidad de desenfoque sería considerado un error, mientras que líneas de luz muy borrosas puede ser un efecto interesante. Todo es cuestión de intentar convencer al vidente que se pretendió hacer eso.

Consejo - La velocidad del obturación es importante cuando aparecen objetos que se mueven, es bueno ajustar la cámara al modo de “Prioridad de velocidad de obturación”. Esto pasa cuando usted elige la velocidad de obturación y la cámara elige la abertura apropiada a la lectura de la luz.

Por supuesto, si está haciendo fotos de objetos estáticos como casas con una cámara montada en un trípode resistente, se puede dejar el obturador abierto tanto tiempo como se quiera sin emborronar. Un interesante derivado de esto, si puede ver fotos antiguas hechas en la primera parte del siglo diecinueve, observará que casi no hay gente en las fotos. Eso se debe a que la duración de la exposición era tan prolongada que la gente pasaba por la escena sin ser enmarcada. Por la misma razón, en los tiempos de Niépce, a finales de los 1830, las fotos no tienen apenas sombras porque les llevaba a las placas todo el día para exponerse y el sol al moverse iluminaba la escena desde los dos lados.

Haga clic aquí para ver un ejemplo del uso de distintas velocidades de obturación.

Aberturas

Tanto como dejar entrar más o menos luz en la cámara, el tamaño de abertura que elija rige la “Profundidad de Campo”. La profundidad de campo significa la cantidad de foto de adelante a atrás, eso es en un enfoque ajustado. Una abertura más pequeña le dará una mayor profundidad de campo y una abertura más grande le dará una profundidad de campo más restringida. Esta característica se puede usar para crear un buen efecto de muchas formas.

Si está fotografiando grandes paisajes un día soleado. Todo estará enfocado y no se notará este fenómeno. La profundidad de campo, o la ausencia de ello, se nota más cuando se hacen planos cortos. Como mencioné en la sección de sujetos en movimiento, siempre es deseable dejar el fondo de su foto fuera del enfoque. Esto es fácil de conseguir escogiendo una abertura más grande para restringir la profundidad de campo.

A la inversa, cuando se fotografían objetos muy pequeños, (como en la imagen de enfrente) conseguir que todo esté enfocado puede ser un gran desafío y puede requerir una velocidad de obturación muy lenta para que seamos capaces de usar la menor abertura posible. La longitud focal de la lente crea la diferencia en la profundidad de campo que tengamos disponible, cuanto más grande sea la lente, más se restringe la profundidad de campo. Una lente de ángulo amplio te dará una profundidad de campo casi ilimitada.

Consejo – si la profundidad de campo es importante tanto para asegurarse de que todo está enfocado como para desenfocar algunas cosas, selecciona el modo de 'Prioridad de abertura' en tu cámara. En este modo seleccionas la abertura y la cámara selecciona la velocidad de obturación de acuerdo a la luz disponible.

Consejo – si estás haciendo fotografías con luz brillante y quieres restringir la profundidad de campo, usa un filtro de densidad neutra en frente de la lente para reducir la luz que entra en la lente. Los puedes encontrar disponibles en diferentes densidades, 2x, 4x, 8x etc. Cada uno corta la luz por la mitad, un cuarto, un octavo etc. En circunstancias extremas, puedes enroscar un par de ellos juntos. Aunque son filtros de ‘densidad neutra’ y no deberían afectar al balance de colores, si usas dos o más juntos, puede que necesites una pequeña corrección del color cuando imprimas las fotografías.

Aspectos Técnicos - Velocidades de obturación y Aberturas
¿Qué significan los números?

Si usted mira a la pantalla de exposición en su visor verá tres números. En un día soleado normal podrá ver algo como “125 16” o “500 5.6”. El primer número es la “velocidad de obturación” y es simplemente el tiempo que permanecerá abierto el obturador, expresado como una fracción de segundo. Así que 125 significa que el obturador se abrirá 1/125 de segundo, y 500 significa que se abrirá 1/500 de segundo.

El segundo número, a veces referido como f-stop, le dice el tamaño de la abertura de las lentes. Este número también es una fracción. El número representa la longitud focal de las lentes dividido por el diámetro de la abertura. Entonces, una abertura de 10mm en una lente de 80mm tendrá un número f de f/8 y el ajuste f/16 en la misma lente será de 5mm de uno a otro lado.

A partir de aquí verá que si cambia la lente a una de, digamos, 160mm de longitud focal entonces el tamaño de la abertura f8 será de 20mm. Sin embargo, porque el diafragma está ahora al doble de distancia del carrete la misma cantidad de luz llegará a la película. Esto es un poco complejo pero si usted tiene una inclinación matemática y lo dibuja todo en papel verá por qué (vea la ley del cuadrado inverso). Si no, solamente hágame caso. Ahora puede ver que un número f más grande, digamos f/16, realmente un hueco más pequeño y deja entrar menos luz que el f/8.

Para hacerlo incluso más complicado, las lentes modernas que son bestias sofisticadas, no siempre son iguales en su longitud focal. Así que el viejo f-stop actúa como un indicador nominal de cuánta luz le llegará al carrete, más que una medida precisa del tamaño de abertura. Esta cantidad de luz es independiente de la longitud focal de la lente.

Light painting

La más básica y exacta definición de fotografía nos refiere el concepto de “dibujar con la luz”, basado en la teoría indiscutible de que todo lo que nuestra cámara fotográfica registra, ya sea en la película analógica como en el sensor digital, lo hace gracias y de acuerdo a la cantidad de luz que ingresa a través de la apertura de diafragma.

Esta definición, que encuadra a la perfección con el arte fotográfico, es más ajustada aún para la técnica que queremos compartir hoy contigo: el Light- Painting.

 

Light-Painting es básicamente la técnica fotográfica en la que se genera un dibujo o varios gracias al uso de una fuente de luz en movimiento o el movimiento de la cámara en torno de dicha fuente. Esto no implica que siempre la fuente de luz deba aparecer en la imagen, muchas veces su influencia desde el exterior de la escena igual puede generar un marco apto para realizar Light-Painting.

Esta fuente de luz puede utilizar ya sea para iluminar el contorno o una parte del objeto a retratar; o simplemente para realizar un dibujo brillante con el recorrido de la luz.

Esta técnica nos demanda una luz fuerte o con alto contraste del resto de la escena, velocidad de obturación lenta y una cámara que nos permita realizar una serie de ajustes manuales.

Cuando utilizamos una fuente de luz para pintar o dibujar una silueta en realidad estamos haciendo un dibujo rápido usando la luz a modo de lápiz. El uso de diversas luces de colores ha hecho que algunas imágenes se conviertan en verdaderas obras de arte.

El otro tipo de Light-Painting que nombrábamos al comienzo es el que se da con el movimiento de la cámara frente a una fuente de luz intensa, ya sea en la noche o en una habitación oscura. En este caso en lugar de ser la fuente de luz el lápiz que utilizamos para dibujar en el aire, es la cámara la que se usa a modo de pincel. El ejemplo que más a cundido en estos últimos tiempos respecto de esta técnica con cámara en mano es el de utilizar el cielo nocturno como fondo, la cámara como pincel y un paisaje urbano como paleta de colores.

En esta técnica, como en tantas otras, la variedad de creación e inventiva tienen un espectro tan amplio como tu propia imaginación. Puedes utilizar cientos de fuentes de luz, desde una simple linterna hasta la luz de tu teléfono móvil, velas, fósforos y encendedores.

Un implemento que puede ser de mucha ayuda y darnos mejores resultados es el trípode, ya que estamos trabajando con tiempos de exposición muy largos; al igual que el disparador remoto que nos ayuda a eliminar los movimientos con la cámara ( en el caso de usar la fuente  de luz como lápiz ).

Y finalmente, un buen consejo si queremos realizar esta técnica en un cuarto oscuro, es la compra de geles de color para pintar las bombillas y generar fuentes de luz más interesantes. ;)

Los más expertos reducen al mínimo el ISO para bajar también el grano o ruido digital y aumentar la tolerancia de exposición.

Y hablando de expertos no se nos ocurre mejor ejemplo que los geniales fotógrafos con los que hemos ilustrado este artículo: Cenci Goepel y Jens Warnecke de Lightmark que con su nutrida galería de imágenes de Light Painting nos deslumbran y son inspiración para nuestras creaciones. Deléitate recorriendo sus imágenes en el sitio oficial.

Y si tienes algún consejo para dejarnos referente al Light-Painting no dudes de compartir con nosotros tus experiencias a través de los comentarios. :)

Enlaces relacionados

- Lightmark - Galería de fotos.

- Light/Licht - Grupo de Flickr.

Fuente: http://www.fotografiad.com/light-painting-dibujar-con-la-luz/

La más básica y exacta definición de fotografía nos refiere el concepto de “dibujar con la luz”, basado en la teoría indiscutible de que todo lo que nuestra cámara fotográfica registra, ya sea en la película analógica como en el sensor digital, lo hace gracias y de acuerdo a la cantidad de luz que ingresa a través de la apertura de diafragma.

Esta definición, que encuadra a la perfección con el arte fotográfico, es más ajustada aún para la técnica que queremos compartir hoy contigo: el Light- Painting.

 

Light-Painting es básicamente la técnica fotográfica en la que se genera un dibujo o varios gracias al uso de una fuente de luz en movimiento o el movimiento de la cámara en torno de dicha fuente. Esto no implica que siempre la fuente de luz deba aparecer en la imagen, muchas veces su influencia desde el exterior de la escena igual puede generar un marco apto para realizar Light-Painting.

Esta fuente de luz puede utilizar ya sea para iluminar el contorno o una parte del objeto a retratar; o simplemente para realizar un dibujo brillante con el recorrido de la luz.

Esta técnica nos demanda una luz fuerte o con alto contraste del resto de la escena, velocidad de obturación lenta y una cámara que nos permita realizar una serie de ajustes manuales.

Cuando utilizamos una fuente de luz para pintar o dibujar una silueta en realidad estamos haciendo un dibujo rápido usando la luz a modo de lápiz. El uso de diversas luces de colores ha hecho que algunas imágenes se conviertan en verdaderas obras de arte.

El otro tipo de Light-Painting que nombrábamos al comienzo es el que se da con el movimiento de la cámara frente a una fuente de luz intensa, ya sea en la noche o en una habitación oscura. En este caso en lugar de ser la fuente de luz el lápiz que utilizamos para dibujar en el aire, es la cámara la que se usa a modo de pincel. El ejemplo que más a cundido en estos últimos tiempos respecto de esta técnica con cámara en mano es el de utilizar el cielo nocturno como fondo, la cámara como pincel y un paisaje urbano como paleta de colores.

En esta técnica, como en tantas otras, la variedad de creación e inventiva tienen un espectro tan amplio como tu propia imaginación. Puedes utilizar cientos de fuentes de luz, desde una simple linterna hasta la luz de tu teléfono móvil, velas, fósforos y encendedores.

Un implemento que puede ser de mucha ayuda y darnos mejores resultados es el trípode, ya que estamos trabajando con tiempos de exposición muy largos; al igual que el disparador remoto que nos ayuda a eliminar los movimientos con la cámara ( en el caso de usar la fuente  de luz como lápiz ).

Y finalmente, un buen consejo si queremos realizar esta técnica en un cuarto oscuro, es la compra de geles de color para pintar las bombillas y generar fuentes de luz más interesantes. ;)

Los más expertos reducen al mínimo el ISO para bajar también el grano o ruido digital y aumentar la tolerancia de exposición.

Y hablando de expertos no se nos ocurre mejor ejemplo que los geniales fotógrafos con los que hemos ilustrado este artículo: Cenci Goepel y Jens Warnecke de Lightmark que con su nutrida galería de imágenes de Light Painting nos deslumbran y son inspiración para nuestras creaciones. Deléitate recorriendo sus imágenes en el sitio oficial.

Y si tienes algún consejo para dejarnos referente al Light-Painting no dudes de compartir con nosotros tus experiencias a través de los comentarios. :)

Enlaces relacionados

- Lightmark - Galería de fotos.

- Light/Licht - Grupo de Flickr.

Fuente: http://www.fotografiad.com/light-painting-dibujar-con-la-luz/

HDR (High Dynamic Range)

Se han escrito muchos tutoriales de como hacer buenas fotos HDR (como este y este) así que intentaré rizar un poco el rizo: cómo hacer fotografías HDR a partir de sólo una fotografía (RAW). No es que sea difícil, en realidad es muy sencillo, pero no hay mucha gente que lo haga (que yo sepa).

Para lo que no lo sepan, las fotografías HDR son fotografías de Alto Rango Dinámico, que significa que se aprecian los detalles de todas las zonas de la fotografía aunque estas zonas tengan niveles de luminosidad muy contrastados. Dicho de otra manera, todas las áreas de la fotografía estan bien expuestas aunque tengan niveles de luminosidad diferentes.

El proceso normal para hacer una imagen HDR es tomar varias fotografías (de 3 ó 5) con diferentes EV (Exposure Value) y luego juntarlas en una sola fotografía HDR con un programa como Photomatix.

¿Y quién dice que no se pueda hacer a partir de sólo una fotografía? Advierto que no es la mejor manera, pero se puede hacer. Sólo hay que cumplir un par de requisitos para conseguir una fotografía HDR de buena calidad a partir de sólo una fotografía fuente:

  1. Debes hacer la fotografía fuente a la ISO más baja posible para evitar el ruido
  2. Debes tirar en calidad RAW (solo disponible en las cámaras réflex y muy pocas no réflex)

Una vez hecho esto, lo que tendrás que hacer es generar 3 ó 5 fotografías modificando su exposición mediante un programa como Adobe Lightroom o cualquier otro que te permita editar archivos RAW y posteriormente exportarlos en formato JPG. Una vez tengas las 3 ó 5 fotografías en formato JPG, sólo tienes que hacer lo que harías para generar un imagen HDR normalmente: en un programa como Photomatix o similar, combinas las 3 o 5 fotografías (HDR -> generate) y luego ajustas el Tone Mapping (HDR -> Tone Mapping) y le das a generar.

Para que os quede bien tenéis que aseguraros de que la fotografía fuente cumple con los requisitos mencionados o obtendréis una fotografía HDR de poca calidad. No estoy diciendo que esta manera de hacer fotografías HDR sea la mejor ni la adecuada pero yo he obtenido bastantes buenos resultados en situaciones en las que no disponía de trípode para disparar en bracketing:

HDR4HDR2
HDR1HDR5HDR3

Pero tener cuidado con el sobreuso de la técnica HDR, ya que puedes obtener monstruosidades como esta o esta. Hay fotografías que quedan bien con HDR y fotografías que no necesitan la técnica HDR para ser buenas.

Se han escrito muchos tutoriales de como hacer buenas fotos HDR (como este y este) así que intentaré rizar un poco el rizo: cómo hacer fotografías HDR a partir de sólo una fotografía (RAW). No es que sea difícil, en realidad es muy sencillo, pero no hay mucha gente que lo haga (que yo sepa).

Para lo que no lo sepan, las fotografías HDR son fotografías de Alto Rango Dinámico, que significa que se aprecian los detalles de todas las zonas de la fotografía aunque estas zonas tengan niveles de luminosidad muy contrastados. Dicho de otra manera, todas las áreas de la fotografía estan bien expuestas aunque tengan niveles de luminosidad diferentes.

El proceso normal para hacer una imagen HDR es tomar varias fotografías (de 3 ó 5) con diferentes EV (Exposure Value) y luego juntarlas en una sola fotografía HDR con un programa como Photomatix.

¿Y quién dice que no se pueda hacer a partir de sólo una fotografía? Advierto que no es la mejor manera, pero se puede hacer. Sólo hay que cumplir un par de requisitos para conseguir una fotografía HDR de buena calidad a partir de sólo una fotografía fuente:

  1. Debes hacer la fotografía fuente a la ISO más baja posible para evitar el ruido
  2. Debes tirar en calidad RAW (solo disponible en las cámaras réflex y muy pocas no réflex)

Una vez hecho esto, lo que tendrás que hacer es generar 3 ó 5 fotografías modificando su exposición mediante un programa como Adobe Lightroom o cualquier otro que te permita editar archivos RAW y posteriormente exportarlos en formato JPG. Una vez tengas las 3 ó 5 fotografías en formato JPG, sólo tienes que hacer lo que harías para generar un imagen HDR normalmente: en un programa como Photomatix o similar, combinas las 3 o 5 fotografías (HDR -> generate) y luego ajustas el Tone Mapping (HDR -> Tone Mapping) y le das a generar.

Para que os quede bien tenéis que aseguraros de que la fotografía fuente cumple con los requisitos mencionados o obtendréis una fotografía HDR de poca calidad. No estoy diciendo que esta manera de hacer fotografías HDR sea la mejor ni la adecuada pero yo he obtenido bastantes buenos resultados en situaciones en las que no disponía de trípode para disparar en bracketing:

HDR4HDR2
HDR1HDR5HDR3

Pero tener cuidado con el sobreuso de la técnica HDR, ya que puedes obtener monstruosidades como esta o esta. Hay fotografías que quedan bien con HDR y fotografías que no necesitan la técnica HDR para ser buenas.