Estos son las siete montañas más altas del mundo. Todas ellas en Asis, entre China, Nepal y Paquistán, son los picos que alcanzan más de 8.000 metros. 

Monte Everest

Monte Everest

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Monte Everest
Everest kalapatthar.jpg
Cara sur del Everest, vista desde Kala Patthar, en Nepal. Elevación = 8.844 msnm
Monte Everest
Monte Everest
Geolocalización en Nepal
Ubicación Bandera de la República Popular China China
Bandera de Nepal Nepal
 • Coordenadas 27°59′16″N 86°56′40″E / 27.98778, 86.94444Coordenadas: 27°59′16″N 86°56′40″E / 27.98778, 86.94444
Cordillera Himalaya
Primera ascensión 29 de mayo de 1953
Edmund Hillary y Tenzing Norgay
Ruta Vía del Collado Sur

El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8.844 metros.[1] Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal es llamada Sagarmatha (“la frente del cielo”) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (“madre del universo”). La montaña fue nombrada Everest en honor de George Everest, geógrafo británico, en 1865.

Everest 3D

Contenido

Toponimia

El nombre tibetano para el monte Everest es Chomolungma o Qomolangma (que significa "Madre del universo"), y el nombre chino correspondiente es Zhūmùlǎngmǎ Fēng o Shèngmǔ Fēng.

De acuerdo a los registros ingleses de mediados del s. XIX, el nombre local en Darjeeling para la montaña era Deodungha, o "Montaña sagrada".[2] En los años 1960, el Gobierno de Nepal dio a la montaña un nombre oficial en nepalí: Sagarmatha (सगरमाथा), que significa "cabeza del cielo".

En 1865, el británico Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India, le dio el primer nombre inglés a la montaña. Anteriormente se denominaba como "pico gamma", "pico b", "pico afilado h" o "Pico XV". En aquella época, tanto el Nepal como el Tíbet se mantenían cerrados a los viajeros extranjeros. Respecto al nombre de la montaña, Andrew Waugh escribió:

El Coronel George Everest, el jefe y respetado predecesor en el cargo, me recomendó asignar el auténtico nombre nativo o local a cada elemento geográfico, pero aquí se encuentra una montaña, probablemente la más alta del mundo, que no cuenta con ningún nombre local que hayamos podido descubrir y cuyo nombre nativo, si existe, probablemente no lo encontraremos hasta que nos sea permitido penetrar en el Nepal. Mientras tanto es mi deber y mi privilegio asignar un nombre por el que sea conocido entre ciudadanos y geógrafos y convertirse en un nombre conocido en las naciones civilizadas.

Waugh decidió que el nombre de la montaña fuera el de su predecesor, George Everest, primero utilizando la ortografía Mont Everest, y posteriormente monte Everest. Curiosamente, la pronunciación actual de Everest difiere de la pronunciación original del apellido de "Sir George Everest" .

A principios de los años 1960, el Gobierno de Nepal se dio cuenta de que el monte Everest no tenía nombre nepalí. Ello es así porque la montaña no era conocida ni tenía nombre en Nepal, es decir, en el Valle de Katmandú y áreas circundantes, y comenzó a buscarle un nombre. El nombre tibetano (de los sherpas) no era aceptable, ya que iba en contra de la política de nepalización del país, así que se inventó uno nuevo, Sagarmatha (सगरमाथा), creado por Baburam Acharya.

En 2002, el periódico chino Diario del Pueblo publica un artículo pronunciándose en contra del uso constante del nombre inglés en Occidente, insistiendo que debería utilizarse su nombre tibetano. El periódico argumentaba que el nombre chino (realmente un nombre tibetano) es anterior al inglés, ya que el nombre "monte Qomolangma" se encuentra marcado en mapas chinos con una antigüedad de 280 años.[3]

Medición de la altura

El monte Everest visto desde el Tíbet
Volcán Chimborazo, 2,1 Km más alto que el Everest (desde el centro del planeta), Ecuador [4]

El indio Radhanath Sikdar, matemático y topógrafo de Bengala, fue el primero en identificar el pico como la montaña más alta de la Tierra, en 1852, utilizando cálculos trigonométricos basados en medidas realizadas del "pico XV" (como era conocido hasta ese momento) y realizadas con teodolitos desde unos 150 km de distancia, en la India. Estas medidas no pudieron hacerse más cerca por la imposibilidad de entrar en Nepal. Se encontró que el "Pico XV" tenía exactamente 29.000 pies (8.839 msnm). El aumento arbitrario de 2 pies se hizo para que no diera la impresión de que un número tan exacto podía ser una estimación.

Más recientemente, se han realizado nuevos cálculos de su altura que dan como resultado 8.848 msnm (29.029 pies), aunque hay alguna variación en las medidas. Después del Everest, la montaña más alta es el K2, con 8.611 msnm (28.251 pies). Sin embargo desde el centro de la Tierra el volcán Chimborazo en el Ecuador es 2.1 km más alto que el Everest.[5]

La altura de 8848 msnm fue determinada en un estudio indio realizado en 1955, acercándose más a la montaña y utilizando igualmente teodolitos. Dicha altura fue reafirmada posteriormente, en 1975, por una medición china.[6] En ambos casos se midió la cima de nieve y no de roca. En mayo de 1999, una expedición estadounidense dirigida por Bradford Washburn, colocó un GPS en la roca de la cima. El dispositivo obtuvo una altura de 8.850 msnm para la roca y 1 m para la capa de nieve y hielo.[7] Aunque el Nepal no la ha reconocido oficialmente.[8]

El 22 de mayo de 2005 el equipo de la "Expedición al Everest" de la "República Popular China" ascendió a la cima de la montaña. Después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre de 2005, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altura del Everest es de 8844,43 ±0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha.[9] Esta nueva altura se basa en el punto más alto de la roca de la cima y no en la nieve y el hielo que se encuentra sobre la roca. El equipo chino también midió la profundidad de hielo y nieve, siendo de 3,5 m,[10] lo cual está de acuerdo con la altura de 8.848 msnm calculada anteriormente. En cualquier caso, la forma geoidal de la Tierra aporta dudas sobre la precisión mostrada por las medidas de 1999 y de 2005, y sobre la utilidad de determinar la altura con una precisión muy alta.

El monte Everest, visto desde el espacio.

Un mapa fotogramétrico detallado (a escala 1:50.000) de la región de Khumbu, incluyendo la parte sur del monte Everest, fue realizado por Erwin Schneider como parte de la expedición internacional al Himalaya realizada en 1955, en la que también se realizó un intento infructuoso de escalar el Lhotse. Un mapa topográfico aún más detallado del área del Everest se realizó a finales de los años ochenta, bajo la dirección de Bradford Washburn, utilizando fotografías aéreas.

El monte Everest se está todavía elevando y moviéndose hacia el noreste, motivado por la tectónica de placas de la zona del sur de Asia. Dos fuentes,[11] [12] sugieren que la velocidad de movimiento es de 4 mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste. Se ha sugerido incluso una disminución de su altura.[13]

El Everest es la montaña cuya cima se eleva a mayor altura sobre el nivel del mar, sin embargo el Monte Chimborazo, es la montaña más alta del mundo pero medida desde el centro de la tierra, ya que desde el nivel del mar solo alcanza los 6310 m.

El punto más bajo del océano es más profundo que la altura del Everest y el Chimborazo: el Abismo Challenger, que se encuentra en la fosa de las Marianas, es tan profundo que si se situara el Everest en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie.

La región del monte Everest y el Himalaya en general están sufriendo el deshielo y pérdida de nieve, posiblemente debido al calentamiento global.[14]

Rutas de escalada

Vista desde el espacio de las rutas de escalada del Collado Sur y del Collado Norte.

El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas[15] menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste. Fue la ruta utilizada por Hillary y Tenzing en 1953 y la primera de las 15 rutas descritas en 1996. Ello fue, sin embargo, una elección dictada más por la política que la técnica, ya que la frontera china fue cerrada a los extranjeros en 1949. Reinhold Messner (Italia) llegó a la cima en solitario por primera vez, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo, por la ruta noroeste, más difícil, atravesando el Collado Norte hacia la Arista Norte y el Gran Couloir, el 20 de agosto de 1980. Messner alcanzó la cima después de escalar durante tres días consecutivos, totalmente sólo, desde el campo base, situado a una altura de 6.500 msnm. Dicha ruta es la número 8 hasta la cima.

Gran parte de los intentos se ejecutan entre abril y mayo, antes de que comience el verano, la estación de los monzones. Un cambio en las corrientes en chorro en esta época del año reduce la velocidad media del viento en cotas altas de la montaña. Aunque se realizan intentos de escalada también después de los monzones, en septiembre y octubre, la nieve depositada por el monzón y el clima menos estable hace la escalada más difícil.

Vía del Collado Sur

Vista del campo base, desde el Kala Patthar.

La ascensión por la ruta suroeste comienza con una aproximación al Campo Base, situado a una altitud de 5.380 msnm, en la zona sur del Everest, en Nepal. La expedición suele viajar a Lukla (2860 msnm) desde Katmandú y atraviesa por Namche Bazaar. Los escaladores caminan, a continuación, hasta el Campo Base, lo que requiere entre 6 y 8 días, y permite aclimatarse a la altitud y prevenir el mal de montaña. El equipo y las provisiones se trasladan mediante yaks, dzos y porteadores humanos hasta el Campo Base del Glaciar Khumbu. Cuando Hillary y Tenzing escalaron el Everest en 1953, partieron de Katmandú, ya que, en ese momento, no había carreteras hacia el este del país.

Los escaladores suelen pasar un par de días en el Campo Base, aclimatándose a la altitud. Durante este tiempo, los sherpas de la expedición y los escaladores pondrán cuerdas y escaleras en la Cascada de Hielo del Glaciar Khumbu. Grietas y bloques de hielo inestables hacen de la cascada de hielo uno de los tramos más peligrosos en la ruta. Muchos escaladores y sherpas han muerto en este tramo. Para reducir el peligro, la escalada suele comenzar antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas mantienen fijos los bloques de hielo. Por encima del glaciar se encuentra el Campo Base I o Campo Base Avanzado, a una altitud de 6.065 msnm .

El Cwm Occidental, con el Lhotse al fondo.

Desde el Campo I, los expedicionarios atraviesan por el Cwm Occidental (valle, en galés) hasta la pared en la base del Lhotse, donde se establece el Campo II, a 6.500 msnm de altitud. El Cwm occidental es un valle glacial que va ascendiendo ligeramente, pero marcado por grandes grietas transversales hacia la mitad del valle, que impiden el acceso directo a las cotas altas del valle. Los escaladores deben cruzar totalmente hacia la derecha hasta llegar a la base del Nuptse y pasar por un corredor conocido como la “Esquina del Nuptse”. El Cwm Occidental es también llamado el “Valle del Silencio”, pues su topografía cerrada reduce el viento en la ruta. La gran altitud y un día claro y sin viento pueden hacer que el Cwm Occidental sea insoportablemente caluroso para los escaladores.

Desde el Campo II, los escaladores ascienden la cara norte del Lhotse por un tramo preparado con cuerdas fijas hasta el Campo III, situado en una plataforma a 7.470 msnm. Desde allí, hay otros 500 metros hasta el Campo IV en el Collado Sur, a 7.920 msnm. Desde el Campo III al Campo IV, hay que superar dos retos más: el Espolón de Ginebra y la Banda Amarilla. El Espolón de Ginebra es un saliente de roca negra al que dio nombre la expedición suiza de 1952. Las cuerdas instaladas en el recorrido ayudan a los escaladores a pasar sobre la roca cubierta de nieve. La Banda Amarilla es una sección de piedra arenisca sedimentaria que requiere unos 100 m de cuerda para atravesarla.

En el Collado Sur, los montañeros entran en la "zona de la muerte". Los escaladores cuentan únicamente con dos o tres días de resistencia a esta altitud para intentar asaltos a la cima. Tiempo despejado y poco viento son de gran importancia a la hora de decidir realizar un intento de llegar a la cima. Si el tiempo no es propicio en estos días, los escaladores deben descender, en muchos casos hasta el Campamento Base.

Desde el Campo IV, los escaladores deben comenzar la ascensión alrededor de medianoche, con la esperanza de llegar a la cima en 10 o 12 horas. Primero se alcanza el Balcón, a 8.400 msnm, una pequeña plataforma en la que descansar mientras se observan al amanecer los picos hacia el sur y al este. Continuando por la arista, se encuentran con unos imponentes escalones de roca que obligan a adentrarse en la nieve, que puede llegar hasta la cintura, lo que representa un riesgo importante de avalancha. A una altitud de 8.750 msnm, una pequeña formación del tamaño de una mesa formada por hielo y nieve marca la Cima Sur.

Desde la Cima Sur, los escaladores continúan por la arista sudeste, conocida como la “Travesía de la Cornisa”, donde la nieve cubre rocas discontinuas. Esta es la sección en la que los escaladores están más expuestos, ya que un paso en falso supone el desastre, ya sea a la izquierda (con una caída de 2.400 m por la ladera sudoeste) o a la derecha (3.050 m de caída por la ladera de Kangshung). Al final de esta travesía está la imponente pared de roca de 12 m de alto llamada el “Escalón de Hillary”, a una altura de 8.760 msnm.

Hillary y Tenzing fueron los primeros escaladores en superar el “Escalón” y lo hicieron con equipo rudimentario y sin cuerdas fijas. Hoy en día se supera el “Escalón” por una escalera atornillada por una expedición china en 1960, y con cuerdas instaladas por los sherpas. Una vez superado, el resto de la escalada hasta la cima es comparativamente más simple y fácil, con una pendiente moderada cubierta de nieve, pero en la que el escalador se encuentra muy expuesto, especialmente mientras se atraviesan tramos largos de nieve. También tras el “Escalón de Hillary” se debe pasar una zona rocosa y movediza con una maraña de cuerdas que puede ser problemática, sobre todo con mal tiempo.

Los escaladores deben abandonar la “Cima del Mundo” en menos de media hora, ya que es necesario descender al Campo IV antes del anochecer.

Vía del Collado Norte

Cara norte del Everest.

La vía del Collado Norte comienza al norte del Everest, en Tíbet. Las expediciones llegan al Glaciar de Rongbuk, estableciendo el Campo Base a 5.180 msnm, en una llanura de grava justo debajo del glaciar. Para llegar al Campo II, los escaladores ascienden la morrena central de la parte este del Glaciar hasta la base del monte Changtse, a 6.100 msnm. El Campo III (campo avanzado) se encuentra bajo el ”Collado Norte”, a 6.500 msnm. Para alcanzar el Campo IV, del “Collado Norte”, los montañeros ascienden por el glaciar hasta el pie del Collado, donde cuerdas fijas permiten alcanzar el Collado Norte, a 7.010 msnm. Desde allí, se asciende la rocosa Arista Norte hasta alcanzar el Campo V, a 7.775 msnm. La ruta continúa por la cara norte a través de una serie de barrancos y precipicios, en un terreno con placas rocosas, hasta llegar al Campo VI, a 8.230 msnm.

Desde el Campo VI, se realiza la ascensión final hasta la cima por la arista nordeste. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8500 a 8534 msnm), el Segundo Escalón (de 8575 a 8625 msnm) y el Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 msnm). Una vez superados, hay una fuerte pendiente (de 50 a 60 grados de inclinación) hasta la cima.

Ascensiones

Monte Everest visto desde el Monasterio de Rongbuk.

Primeras expediciones

El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca.

En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irvine” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.

Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos el año antes, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de un reportero de Nueva York de por qué escalar el Everest, (pregunta que había oído miles de veces) respondió exasperadamente: “Porque está ahí”.[16]

En 1933, Lady Houston, una millonaria británica ex-bailarina, patrocinó el Vuelo Houston del Everest de 1933, por el que una formación de aviones dirigida por Douglas Douglas-Hamilton, decimocuarto Duque de Hamilton y Marqués de Clydesdale, voló sobre la cima en un esfuerzo de desplegar la bandera del Reino Unido sobre la cima.

Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.

Primera ascensión, de Tenzing y Hillary

En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.

El desastre de 1996

Durante la temporada de escalada de 1996, quince personas murieron en el Everest convirtiendo este año en el más mortífero de la historia del Everest. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta que afectó el Everest. En el mes siguiente otras 4 personas murieron como consecuencia de las lesiones producidas ese día. El desastre fue muy conocido y levantó gran controversia sobre la masificación del Everest. El periodista Jon Krakauer, trabajando para la revista Outside, era parte de uno de los grupos afectados y posteriormente publicó el libro Into Thin Air (traducido al español con el nombre Mal de altura) contando su experiencia. Anatoli Bukréyev, un guía que se sintió señalado por Krakauer escribió un libro en respuesta llamado La Escalada.[17] La disputa encendió un largo debate en el mundo del montañismo. En mayo de 2004, el médico Kent Moore y el cirujano John L. Semple, ambos investigadores de la Universidad de Toronto declararon a la revista New Scientist que un análisis de las condiciones atmosféricas de ese día indican que un tiempo meteorológico extraño causó que el nivel de oxígeno se redujera en un 14%.[18] [19] El impacto de la tormenta en el otro lado de la montaña, la Arista Norte, donde, también murieron escaladores, se narra, en primera persona, en el libro “El otro lado del Everest” del director y escritor británico Matt Dickinson.

2003 - 50º aniversario de la primera ascensión

En 2003 hubo una marca de expediciones al Everest, coincidiendo con el 50º aniversario de la primera ascensión.

2005 – Aterrizaje de helicóptero

El 14 de mayo de 2005, el piloto francés Didier Delsalle aterrizó un helicóptero Eurocopter modelo AS 350 B3 en la cima del monte Everest[20] y permaneció allí durante dos minutos . El despegue posterior sienta la marca de despegue de helicóptero desde el punto más elevado, marca que obviamente ya no puede superarse en el planeta Tierra.[21]

2006 – Descenso con esquíes de la Cara Norte

El 16 de mayo de 2006, el esquiador aventurero Tormod Granheim esquió el “Norton Couloir”, paralelo al "Hornbein Couloir", fue una gran hazaña.

2006 – Controversia de David Sharp

Mark Inglis doblemente amputado tras un intento de ascensión, reveló en una entrevista con la prensa el 23 de mayo de 2006 que varios grupos de escaladores habían abandonado a un escalador con problemas, David Sharp, el 15 de mayo mientras permanecía refugiado bajo una roca a unos 450 metros por debajo de la cima, sin intentar rescatarle. La revelación comenzó un debate sobre la ética de la escalada, especialmente en lo que se refiere al Everest. Los escaladores que no le prestaron ayuda declararon que los esfuerzos de rescates hubieran sido inútiles y que sólo hubieran causado más muertes teniendo en cuenta la cantidad de personas que hubieran sido necesarias para bajarle. Dicha controversia fue aireada por el Discovery Channel en su documental “Everest: más allá del límite”. Una decisión crucial que afectó al destino de Sharp se muestra en el documental. Cuando un escalador que retornaba de la ascensión encuentra a Sharp y avisa al campo base de que ha encontrado un escalador con problemas. No le es posible identificar a Sharp ya que este ha elegido ascender en solitario, sin apoyo de ningún tipo y no se ha identificado a ningún otro escalador. El responsable del campo base asume que Sharp es parte de un grupo, que ellos tienen la responsabilidad de su rescate y ordena al escalador que continúe su camino sin saber que Sharp no tiene ningún otro apoyo; asegurando por experiencia propia que es imposible rescatar a alguien a esa altitud. Según las condiciones de Sharp se van deteriorando durante el día las posibilidades de rescate van disminuyendo ya que sus piernas y pies están afectados de congelación lo que le impedía caminar. Otros escaladores en su descenso tienen falta de oxígeno y no pueden ofrecerle ayuda. Finalmente ya no queda tiempo para que algunos sherpas le rescaten

En medio del debate, el 26 de mayo el australiano Lincoln Hall fue encontrado vivo cuando ya se le había dado por muerto el día antes. Fue encontrado por un grupo de 4 escaladores quienes renunciaron a su intento de subida, permanecieron con Hall y descendieron con él y un grupo de sherpas enviados en su rescate. Posteriormente, Hall se recobró totalmente.

Estadísticas

  • Hasta mayo de 2010, 3.431 personas han ascendido a la cima en un total de 5.070 ascensiones. De ellas 253 (al final del 2009) fueron logradas por mujeres. 216 personas han muerto en el intento (estado: final del 2009).[22] Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanece en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales.
  • El número total de intentos en los últimos 50 años supera los 10.000.
  • La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques[23] por encima de los 8.000 metros. Esta zona se denomina la "zona de la muerte". El Everest puede ser escalado sin oxígeno suplementario, un reto logrado por 154 personas hasta el final de 2009, pero ello aumenta el riesgo del escalador. Es difícil pensar con claridad sin oxígeno y la combinación de bajas temperaturas, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes requiere, frecuentemente, tomar decisiones rápidas.
  • Los escaladores son una fuente importante de ingresos por turismo para el Nepal. Varían entre montañeros experimentados hasta novatos que confían con los guías contratados que les llevarán hasta la cima. El Gobierno del Nepal obliga el pago de un permiso de escalada que cuesta 10.000 dólares por persona.[24]
  • El 23 de mayo de 2003 el sherpa Pemba Dorjie, partícipe de una expedición belga, dejó el tiempo récord por ascenso al Everest en 12 horas y 45 minutos. Pemba Dorjie partió del campamento base a 5.350 metros de altura el jueves 22, y llegó a la cumbre de 8.850 metros el viernes 23.[25]
  • Ascenso más rápido por la Vía del Collado Norte desde el Campo III (ABC) hasta la cumbre sin oxígeno adicional: 16 horas y 42 minutos por el austriaco Christian Stangl en el 2007. Ascenso más rápido por la Vía del Collado Sur sin oxígeno addicional: 22 horas y 30 minutos por el francés Barc Batard en 1988. El sherpa Pemba Dorjie logro el ascenso más rápido con uso de oxígeno adicional vía la ruta sur con un tiempo de 8 horas y 10 minutos en el 2004.
  • En 2003 Yuichiro Miura se convirtió en el hombre de mayor edad en llegar a la cima del Everest con 70 años, el récord fue roto, pero Miura recuperó el récord el día 26 de mayo de 2008 a las 07:33 hora local, contaba entonces con 75 años 7 meses y 14 días de edad en el momento de la hazaña.[26]
  • Junko Tabei fue la primera mujer que alcanzó la cima del Everest el 16 de mayo de 1975.[cita requerida]
  • Reinhold Messner logró el primer ascenso al Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno en 1980.[27]

La Zona de la Muerte

Aunque las condiciones de cualquier zona considerada como "zona de la muerte" pueden aplicarse al monte Everest (altitud mayor a 8.000 msnm), la situación allí es incluso más difícil para los escaladores. Las temperaturas pueden descender a niveles muy bajos lo que conlleva la congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al frío. Con una temperatura tan baja, la nieve está totalmente helada y es muy resbaladiza aumentando el riesgo de deslizamientos y caídas. La alta velocidad del viento es de 135 km/h, también, un peligro potencial para los montañistas. La presión atmosférica en la cima del Everest es alrededor de un tercio de la presión a nivel del mar y por tanto la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio de lo habitual.

Discusión acerca del uso de oxígeno

El uso de botellas de oxígeno para la ascensión ha sido siempre muy controvertida. El mismo George Mallory lo describía como antideportivo, pero concluyó que sería imposible llegar a la cima sin su uso y, por tanto, lo utilizó. Cuando Tenzing y Edmund Hillary consiguieron llegar a la cima, utilizaron botellas de oxígeno. Durante los siguientes 25 años la utilización de oxígeno fue considerada normal para cualquier intento de ascensión. Reinhold Messner y Peter Habeler fueron en 1978 los primeros escaladores en romper el ya tradicional uso de oxígeno. Ambos consiguieron la primera ascensión a la cima sin usarlo. Messner siempre ha negado algunas acusaciones de haber utilizado oxígeno, acusaciones que fueron acalladas cuando ascendió al Everest sin soporte ni ayuda y en solitario en 1980 por la ruta noroeste, técnicamente más difícil. En los años posteriores a las ascensiones de Messner, la discusión sobre el uso de oxígeno continuó.

El desastre del año 1996 intensificó el debate. En el libro de Jon Krakauer, Mal de altura (1997) expresaba sus críticas personales al uso de botella de oxígeno. Krakauer escribió que el uso de oxígeno embotellado permitía intentar la ascensión a escaladores poco calificados, lo que conllevaba situaciones difíciles e incluso más muertes. El desastre del 10 de mayo de 1996 fue en parte causado por el gran número de escaladores (33 en un día) que intentaban subir, lo que causaba atascos en el Escalón de Hillary y retrasaba a los escaladores, por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las 2 de la tarde, hora de regreso más tardía considerada habitualmente. Krakauer propuso la prohibición del oxígeno excepto para casos de emergencia, argumentando, igualmente, que ello evitaría la contaminación de la montaña —gran cantidad de botellas se acumulan en las laderas— y evitaría que intentaran la escalada los montañeros menos calificados.

Véase también

Referencias

  1. http://www.hyparion.com/web/informacio/muntanya/himalaya/everest.htm
  2. Mt. Everest 1857
  3. «Web Reference». Consultado el 20-05-2007.
  4. Google Sightseeing
  5. Google Sightseeing
  6. «ABC.net». Consultado el 20-05-2007.
  7. «Alpine Research». Consultado el 20-05-2007.
  8. «Nepalese government site». Consultado el 20-05-2007.
  9. «Xinhua.net». Consultado el 20-05-2007.
  10. «abc.au article». Consultado el 20-05-2007.
  11. «www.alpineresearch.ch/alpine/en/presse1.html». Consultado el 20-05-2007.
  12. «National Geographic». Consultado el 20-05-2007.
  13. «BBC News». Consultado el 20-05-2007.
  14. «India and China in warming study». Consultado el 20-05-2007.
  15. EverestHistory.com: Ascent Routes on Everest
  16. Mallory y Irvine: El Capítulo final
  17. «Cartas de Karakauer y Boukreev». Consultado el 20-05-2007.
  18. The day the sky fell on Everest. http://www.newscientisttech.com/article/mg18224492.200-the-day-the-sky-fell-on-everest.html. 
  19. «High winds suck oxygen from Everest Predicting pressure lows could protect climbers». Consultado el 20-05-2007. «Moore explica que golpes de corriente pueden producir una falta de aire en la laderas de la montaña reduciendo la presión del aire en un 6% que representa una reducción del oxígeno inhalado por los escaladores de un 14%. El aire a esta altitud sólo contiene un tercio del oxígeno encontrado a nivel del mar.».
  20. Página del Everest de Eurocopter (pictures)
  21. Federation Aeronautique Internationale página de plusmarcas. (Busca "Everest" en esta página).
  22. [1]
  23. «Mountainzone article.». Consultado el 20-05-2007.
  24. National Geographic Adventure Magazine: Ask Adventure-Tips
  25. Sherpa Escala Monte Everest en Tiempo Récord - 23-05-2003
  26. Yuichiro Miura en la wikipedia en inglés
  27. «Mi mayor logro ha sido sobrevivir». El País (30/11/2005).

Enlaces externos

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 • Coordenadas 27°59′16″N 86°56′40″E / 27.98778, 86.94444Coordenadas: 27°59′16″N 86°56′40″E / 27.98778, 86.94444
Cordillera Himalaya
Primera ascensión 29 de mayo de 1953
Edmund Hillary y Tenzing Norgay
Ruta Vía del Collado Sur

El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8.844 metros.[1] Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal es llamada Sagarmatha (“la frente del cielo”) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (“madre del universo”). La montaña fue nombrada Everest en honor de George Everest, geógrafo británico, en 1865.

Everest 3D

Contenido

Toponimia

El nombre tibetano para el monte Everest es Chomolungma o Qomolangma (que significa "Madre del universo"), y el nombre chino correspondiente es Zhūmùlǎngmǎ Fēng o Shèngmǔ Fēng.

De acuerdo a los registros ingleses de mediados del s. XIX, el nombre local en Darjeeling para la montaña era Deodungha, o "Montaña sagrada".[2] En los años 1960, el Gobierno de Nepal dio a la montaña un nombre oficial en nepalí: Sagarmatha (सगरमाथा), que significa "cabeza del cielo".

En 1865, el británico Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India, le dio el primer nombre inglés a la montaña. Anteriormente se denominaba como "pico gamma", "pico b", "pico afilado h" o "Pico XV". En aquella época, tanto el Nepal como el Tíbet se mantenían cerrados a los viajeros extranjeros. Respecto al nombre de la montaña, Andrew Waugh escribió:

El Coronel George Everest, el jefe y respetado predecesor en el cargo, me recomendó asignar el auténtico nombre nativo o local a cada elemento geográfico, pero aquí se encuentra una montaña, probablemente la más alta del mundo, que no cuenta con ningún nombre local que hayamos podido descubrir y cuyo nombre nativo, si existe, probablemente no lo encontraremos hasta que nos sea permitido penetrar en el Nepal. Mientras tanto es mi deber y mi privilegio asignar un nombre por el que sea conocido entre ciudadanos y geógrafos y convertirse en un nombre conocido en las naciones civilizadas.

Waugh decidió que el nombre de la montaña fuera el de su predecesor, George Everest, primero utilizando la ortografía Mont Everest, y posteriormente monte Everest. Curiosamente, la pronunciación actual de Everest difiere de la pronunciación original del apellido de "Sir George Everest" .

A principios de los años 1960, el Gobierno de Nepal se dio cuenta de que el monte Everest no tenía nombre nepalí. Ello es así porque la montaña no era conocida ni tenía nombre en Nepal, es decir, en el Valle de Katmandú y áreas circundantes, y comenzó a buscarle un nombre. El nombre tibetano (de los sherpas) no era aceptable, ya que iba en contra de la política de nepalización del país, así que se inventó uno nuevo, Sagarmatha (सगरमाथा), creado por Baburam Acharya.

En 2002, el periódico chino Diario del Pueblo publica un artículo pronunciándose en contra del uso constante del nombre inglés en Occidente, insistiendo que debería utilizarse su nombre tibetano. El periódico argumentaba que el nombre chino (realmente un nombre tibetano) es anterior al inglés, ya que el nombre "monte Qomolangma" se encuentra marcado en mapas chinos con una antigüedad de 280 años.[3]

Medición de la altura

El monte Everest visto desde el Tíbet
Volcán Chimborazo, 2,1 Km más alto que el Everest (desde el centro del planeta), Ecuador [4]

El indio Radhanath Sikdar, matemático y topógrafo de Bengala, fue el primero en identificar el pico como la montaña más alta de la Tierra, en 1852, utilizando cálculos trigonométricos basados en medidas realizadas del "pico XV" (como era conocido hasta ese momento) y realizadas con teodolitos desde unos 150 km de distancia, en la India. Estas medidas no pudieron hacerse más cerca por la imposibilidad de entrar en Nepal. Se encontró que el "Pico XV" tenía exactamente 29.000 pies (8.839 msnm). El aumento arbitrario de 2 pies se hizo para que no diera la impresión de que un número tan exacto podía ser una estimación.

Más recientemente, se han realizado nuevos cálculos de su altura que dan como resultado 8.848 msnm (29.029 pies), aunque hay alguna variación en las medidas. Después del Everest, la montaña más alta es el K2, con 8.611 msnm (28.251 pies). Sin embargo desde el centro de la Tierra el volcán Chimborazo en el Ecuador es 2.1 km más alto que el Everest.[5]

La altura de 8848 msnm fue determinada en un estudio indio realizado en 1955, acercándose más a la montaña y utilizando igualmente teodolitos. Dicha altura fue reafirmada posteriormente, en 1975, por una medición china.[6] En ambos casos se midió la cima de nieve y no de roca. En mayo de 1999, una expedición estadounidense dirigida por Bradford Washburn, colocó un GPS en la roca de la cima. El dispositivo obtuvo una altura de 8.850 msnm para la roca y 1 m para la capa de nieve y hielo.[7] Aunque el Nepal no la ha reconocido oficialmente.[8]

El 22 de mayo de 2005 el equipo de la "Expedición al Everest" de la "República Popular China" ascendió a la cima de la montaña. Después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre de 2005, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altura del Everest es de 8844,43 ±0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha.[9] Esta nueva altura se basa en el punto más alto de la roca de la cima y no en la nieve y el hielo que se encuentra sobre la roca. El equipo chino también midió la profundidad de hielo y nieve, siendo de 3,5 m,[10] lo cual está de acuerdo con la altura de 8.848 msnm calculada anteriormente. En cualquier caso, la forma geoidal de la Tierra aporta dudas sobre la precisión mostrada por las medidas de 1999 y de 2005, y sobre la utilidad de determinar la altura con una precisión muy alta.

El monte Everest, visto desde el espacio.

Un mapa fotogramétrico detallado (a escala 1:50.000) de la región de Khumbu, incluyendo la parte sur del monte Everest, fue realizado por Erwin Schneider como parte de la expedición internacional al Himalaya realizada en 1955, en la que también se realizó un intento infructuoso de escalar el Lhotse. Un mapa topográfico aún más detallado del área del Everest se realizó a finales de los años ochenta, bajo la dirección de Bradford Washburn, utilizando fotografías aéreas.

El monte Everest se está todavía elevando y moviéndose hacia el noreste, motivado por la tectónica de placas de la zona del sur de Asia. Dos fuentes,[11] [12] sugieren que la velocidad de movimiento es de 4 mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste. Se ha sugerido incluso una disminución de su altura.[13]

El Everest es la montaña cuya cima se eleva a mayor altura sobre el nivel del mar, sin embargo el Monte Chimborazo, es la montaña más alta del mundo pero medida desde el centro de la tierra, ya que desde el nivel del mar solo alcanza los 6310 m.

El punto más bajo del océano es más profundo que la altura del Everest y el Chimborazo: el Abismo Challenger, que se encuentra en la fosa de las Marianas, es tan profundo que si se situara el Everest en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie.

La región del monte Everest y el Himalaya en general están sufriendo el deshielo y pérdida de nieve, posiblemente debido al calentamiento global.[14]

Rutas de escalada

Vista desde el espacio de las rutas de escalada del Collado Sur y del Collado Norte.

El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas[15] menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste. Fue la ruta utilizada por Hillary y Tenzing en 1953 y la primera de las 15 rutas descritas en 1996. Ello fue, sin embargo, una elección dictada más por la política que la técnica, ya que la frontera china fue cerrada a los extranjeros en 1949. Reinhold Messner (Italia) llegó a la cima en solitario por primera vez, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo, por la ruta noroeste, más difícil, atravesando el Collado Norte hacia la Arista Norte y el Gran Couloir, el 20 de agosto de 1980. Messner alcanzó la cima después de escalar durante tres días consecutivos, totalmente sólo, desde el campo base, situado a una altura de 6.500 msnm. Dicha ruta es la número 8 hasta la cima.

Gran parte de los intentos se ejecutan entre abril y mayo, antes de que comience el verano, la estación de los monzones. Un cambio en las corrientes en chorro en esta época del año reduce la velocidad media del viento en cotas altas de la montaña. Aunque se realizan intentos de escalada también después de los monzones, en septiembre y octubre, la nieve depositada por el monzón y el clima menos estable hace la escalada más difícil.

Vía del Collado Sur

Vista del campo base, desde el Kala Patthar.

La ascensión por la ruta suroeste comienza con una aproximación al Campo Base, situado a una altitud de 5.380 msnm, en la zona sur del Everest, en Nepal. La expedición suele viajar a Lukla (2860 msnm) desde Katmandú y atraviesa por Namche Bazaar. Los escaladores caminan, a continuación, hasta el Campo Base, lo que requiere entre 6 y 8 días, y permite aclimatarse a la altitud y prevenir el mal de montaña. El equipo y las provisiones se trasladan mediante yaks, dzos y porteadores humanos hasta el Campo Base del Glaciar Khumbu. Cuando Hillary y Tenzing escalaron el Everest en 1953, partieron de Katmandú, ya que, en ese momento, no había carreteras hacia el este del país.

Los escaladores suelen pasar un par de días en el Campo Base, aclimatándose a la altitud. Durante este tiempo, los sherpas de la expedición y los escaladores pondrán cuerdas y escaleras en la Cascada de Hielo del Glaciar Khumbu. Grietas y bloques de hielo inestables hacen de la cascada de hielo uno de los tramos más peligrosos en la ruta. Muchos escaladores y sherpas han muerto en este tramo. Para reducir el peligro, la escalada suele comenzar antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas mantienen fijos los bloques de hielo. Por encima del glaciar se encuentra el Campo Base I o Campo Base Avanzado, a una altitud de 6.065 msnm .

El Cwm Occidental, con el Lhotse al fondo.

Desde el Campo I, los expedicionarios atraviesan por el Cwm Occidental (valle, en galés) hasta la pared en la base del Lhotse, donde se establece el Campo II, a 6.500 msnm de altitud. El Cwm occidental es un valle glacial que va ascendiendo ligeramente, pero marcado por grandes grietas transversales hacia la mitad del valle, que impiden el acceso directo a las cotas altas del valle. Los escaladores deben cruzar totalmente hacia la derecha hasta llegar a la base del Nuptse y pasar por un corredor conocido como la “Esquina del Nuptse”. El Cwm Occidental es también llamado el “Valle del Silencio”, pues su topografía cerrada reduce el viento en la ruta. La gran altitud y un día claro y sin viento pueden hacer que el Cwm Occidental sea insoportablemente caluroso para los escaladores.

Desde el Campo II, los escaladores ascienden la cara norte del Lhotse por un tramo preparado con cuerdas fijas hasta el Campo III, situado en una plataforma a 7.470 msnm. Desde allí, hay otros 500 metros hasta el Campo IV en el Collado Sur, a 7.920 msnm. Desde el Campo III al Campo IV, hay que superar dos retos más: el Espolón de Ginebra y la Banda Amarilla. El Espolón de Ginebra es un saliente de roca negra al que dio nombre la expedición suiza de 1952. Las cuerdas instaladas en el recorrido ayudan a los escaladores a pasar sobre la roca cubierta de nieve. La Banda Amarilla es una sección de piedra arenisca sedimentaria que requiere unos 100 m de cuerda para atravesarla.

En el Collado Sur, los montañeros entran en la "zona de la muerte". Los escaladores cuentan únicamente con dos o tres días de resistencia a esta altitud para intentar asaltos a la cima. Tiempo despejado y poco viento son de gran importancia a la hora de decidir realizar un intento de llegar a la cima. Si el tiempo no es propicio en estos días, los escaladores deben descender, en muchos casos hasta el Campamento Base.

Desde el Campo IV, los escaladores deben comenzar la ascensión alrededor de medianoche, con la esperanza de llegar a la cima en 10 o 12 horas. Primero se alcanza el Balcón, a 8.400 msnm, una pequeña plataforma en la que descansar mientras se observan al amanecer los picos hacia el sur y al este. Continuando por la arista, se encuentran con unos imponentes escalones de roca que obligan a adentrarse en la nieve, que puede llegar hasta la cintura, lo que representa un riesgo importante de avalancha. A una altitud de 8.750 msnm, una pequeña formación del tamaño de una mesa formada por hielo y nieve marca la Cima Sur.

Desde la Cima Sur, los escaladores continúan por la arista sudeste, conocida como la “Travesía de la Cornisa”, donde la nieve cubre rocas discontinuas. Esta es la sección en la que los escaladores están más expuestos, ya que un paso en falso supone el desastre, ya sea a la izquierda (con una caída de 2.400 m por la ladera sudoeste) o a la derecha (3.050 m de caída por la ladera de Kangshung). Al final de esta travesía está la imponente pared de roca de 12 m de alto llamada el “Escalón de Hillary”, a una altura de 8.760 msnm.

Hillary y Tenzing fueron los primeros escaladores en superar el “Escalón” y lo hicieron con equipo rudimentario y sin cuerdas fijas. Hoy en día se supera el “Escalón” por una escalera atornillada por una expedición china en 1960, y con cuerdas instaladas por los sherpas. Una vez superado, el resto de la escalada hasta la cima es comparativamente más simple y fácil, con una pendiente moderada cubierta de nieve, pero en la que el escalador se encuentra muy expuesto, especialmente mientras se atraviesan tramos largos de nieve. También tras el “Escalón de Hillary” se debe pasar una zona rocosa y movediza con una maraña de cuerdas que puede ser problemática, sobre todo con mal tiempo.

Los escaladores deben abandonar la “Cima del Mundo” en menos de media hora, ya que es necesario descender al Campo IV antes del anochecer.

Vía del Collado Norte

Cara norte del Everest.

La vía del Collado Norte comienza al norte del Everest, en Tíbet. Las expediciones llegan al Glaciar de Rongbuk, estableciendo el Campo Base a 5.180 msnm, en una llanura de grava justo debajo del glaciar. Para llegar al Campo II, los escaladores ascienden la morrena central de la parte este del Glaciar hasta la base del monte Changtse, a 6.100 msnm. El Campo III (campo avanzado) se encuentra bajo el ”Collado Norte”, a 6.500 msnm. Para alcanzar el Campo IV, del “Collado Norte”, los montañeros ascienden por el glaciar hasta el pie del Collado, donde cuerdas fijas permiten alcanzar el Collado Norte, a 7.010 msnm. Desde allí, se asciende la rocosa Arista Norte hasta alcanzar el Campo V, a 7.775 msnm. La ruta continúa por la cara norte a través de una serie de barrancos y precipicios, en un terreno con placas rocosas, hasta llegar al Campo VI, a 8.230 msnm.

Desde el Campo VI, se realiza la ascensión final hasta la cima por la arista nordeste. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8500 a 8534 msnm), el Segundo Escalón (de 8575 a 8625 msnm) y el Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 msnm). Una vez superados, hay una fuerte pendiente (de 50 a 60 grados de inclinación) hasta la cima.

Ascensiones

Monte Everest visto desde el Monasterio de Rongbuk.

Primeras expediciones

El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca.

En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irvine” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.

Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos el año antes, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de un reportero de Nueva York de por qué escalar el Everest, (pregunta que había oído miles de veces) respondió exasperadamente: “Porque está ahí”.[16]

En 1933, Lady Houston, una millonaria británica ex-bailarina, patrocinó el Vuelo Houston del Everest de 1933, por el que una formación de aviones dirigida por Douglas Douglas-Hamilton, decimocuarto Duque de Hamilton y Marqués de Clydesdale, voló sobre la cima en un esfuerzo de desplegar la bandera del Reino Unido sobre la cima.

Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.

Primera ascensión, de Tenzing y Hillary

En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.

El desastre de 1996

Durante la temporada de escalada de 1996, quince personas murieron en el Everest convirtiendo este año en el más mortífero de la historia del Everest. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta que afectó el Everest. En el mes siguiente otras 4 personas murieron como consecuencia de las lesiones producidas ese día. El desastre fue muy conocido y levantó gran controversia sobre la masificación del Everest. El periodista Jon Krakauer, trabajando para la revista Outside, era parte de uno de los grupos afectados y posteriormente publicó el libro Into Thin Air (traducido al español con el nombre Mal de altura) contando su experiencia. Anatoli Bukréyev, un guía que se sintió señalado por Krakauer escribió un libro en respuesta llamado La Escalada.[17] La disputa encendió un largo debate en el mundo del montañismo. En mayo de 2004, el médico Kent Moore y el cirujano John L. Semple, ambos investigadores de la Universidad de Toronto declararon a la revista New Scientist que un análisis de las condiciones atmosféricas de ese día indican que un tiempo meteorológico extraño causó que el nivel de oxígeno se redujera en un 14%.[18] [19] El impacto de la tormenta en el otro lado de la montaña, la Arista Norte, donde, también murieron escaladores, se narra, en primera persona, en el libro “El otro lado del Everest” del director y escritor británico Matt Dickinson.

2003 - 50º aniversario de la primera ascensión

En 2003 hubo una marca de expediciones al Everest, coincidiendo con el 50º aniversario de la primera ascensión.

2005 – Aterrizaje de helicóptero

El 14 de mayo de 2005, el piloto francés Didier Delsalle aterrizó un helicóptero Eurocopter modelo AS 350 B3 en la cima del monte Everest[20] y permaneció allí durante dos minutos . El despegue posterior sienta la marca de despegue de helicóptero desde el punto más elevado, marca que obviamente ya no puede superarse en el planeta Tierra.[21]

2006 – Descenso con esquíes de la Cara Norte

El 16 de mayo de 2006, el esquiador aventurero Tormod Granheim esquió el “Norton Couloir”, paralelo al "Hornbein Couloir", fue una gran hazaña.

2006 – Controversia de David Sharp

Mark Inglis doblemente amputado tras un intento de ascensión, reveló en una entrevista con la prensa el 23 de mayo de 2006 que varios grupos de escaladores habían abandonado a un escalador con problemas, David Sharp, el 15 de mayo mientras permanecía refugiado bajo una roca a unos 450 metros por debajo de la cima, sin intentar rescatarle. La revelación comenzó un debate sobre la ética de la escalada, especialmente en lo que se refiere al Everest. Los escaladores que no le prestaron ayuda declararon que los esfuerzos de rescates hubieran sido inútiles y que sólo hubieran causado más muertes teniendo en cuenta la cantidad de personas que hubieran sido necesarias para bajarle. Dicha controversia fue aireada por el Discovery Channel en su documental “Everest: más allá del límite”. Una decisión crucial que afectó al destino de Sharp se muestra en el documental. Cuando un escalador que retornaba de la ascensión encuentra a Sharp y avisa al campo base de que ha encontrado un escalador con problemas. No le es posible identificar a Sharp ya que este ha elegido ascender en solitario, sin apoyo de ningún tipo y no se ha identificado a ningún otro escalador. El responsable del campo base asume que Sharp es parte de un grupo, que ellos tienen la responsabilidad de su rescate y ordena al escalador que continúe su camino sin saber que Sharp no tiene ningún otro apoyo; asegurando por experiencia propia que es imposible rescatar a alguien a esa altitud. Según las condiciones de Sharp se van deteriorando durante el día las posibilidades de rescate van disminuyendo ya que sus piernas y pies están afectados de congelación lo que le impedía caminar. Otros escaladores en su descenso tienen falta de oxígeno y no pueden ofrecerle ayuda. Finalmente ya no queda tiempo para que algunos sherpas le rescaten

En medio del debate, el 26 de mayo el australiano Lincoln Hall fue encontrado vivo cuando ya se le había dado por muerto el día antes. Fue encontrado por un grupo de 4 escaladores quienes renunciaron a su intento de subida, permanecieron con Hall y descendieron con él y un grupo de sherpas enviados en su rescate. Posteriormente, Hall se recobró totalmente.

Estadísticas

  • Hasta mayo de 2010, 3.431 personas han ascendido a la cima en un total de 5.070 ascensiones. De ellas 253 (al final del 2009) fueron logradas por mujeres. 216 personas han muerto en el intento (estado: final del 2009).[22] Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanece en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales.
  • El número total de intentos en los últimos 50 años supera los 10.000.
  • La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques[23] por encima de los 8.000 metros. Esta zona se denomina la "zona de la muerte". El Everest puede ser escalado sin oxígeno suplementario, un reto logrado por 154 personas hasta el final de 2009, pero ello aumenta el riesgo del escalador. Es difícil pensar con claridad sin oxígeno y la combinación de bajas temperaturas, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes requiere, frecuentemente, tomar decisiones rápidas.
  • Los escaladores son una fuente importante de ingresos por turismo para el Nepal. Varían entre montañeros experimentados hasta novatos que confían con los guías contratados que les llevarán hasta la cima. El Gobierno del Nepal obliga el pago de un permiso de escalada que cuesta 10.000 dólares por persona.[24]
  • El 23 de mayo de 2003 el sherpa Pemba Dorjie, partícipe de una expedición belga, dejó el tiempo récord por ascenso al Everest en 12 horas y 45 minutos. Pemba Dorjie partió del campamento base a 5.350 metros de altura el jueves 22, y llegó a la cumbre de 8.850 metros el viernes 23.[25]
  • Ascenso más rápido por la Vía del Collado Norte desde el Campo III (ABC) hasta la cumbre sin oxígeno adicional: 16 horas y 42 minutos por el austriaco Christian Stangl en el 2007. Ascenso más rápido por la Vía del Collado Sur sin oxígeno addicional: 22 horas y 30 minutos por el francés Barc Batard en 1988. El sherpa Pemba Dorjie logro el ascenso más rápido con uso de oxígeno adicional vía la ruta sur con un tiempo de 8 horas y 10 minutos en el 2004.
  • En 2003 Yuichiro Miura se convirtió en el hombre de mayor edad en llegar a la cima del Everest con 70 años, el récord fue roto, pero Miura recuperó el récord el día 26 de mayo de 2008 a las 07:33 hora local, contaba entonces con 75 años 7 meses y 14 días de edad en el momento de la hazaña.[26]
  • Junko Tabei fue la primera mujer que alcanzó la cima del Everest el 16 de mayo de 1975.[cita requerida]
  • Reinhold Messner logró el primer ascenso al Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno en 1980.[27]

La Zona de la Muerte

Aunque las condiciones de cualquier zona considerada como "zona de la muerte" pueden aplicarse al monte Everest (altitud mayor a 8.000 msnm), la situación allí es incluso más difícil para los escaladores. Las temperaturas pueden descender a niveles muy bajos lo que conlleva la congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al frío. Con una temperatura tan baja, la nieve está totalmente helada y es muy resbaladiza aumentando el riesgo de deslizamientos y caídas. La alta velocidad del viento es de 135 km/h, también, un peligro potencial para los montañistas. La presión atmosférica en la cima del Everest es alrededor de un tercio de la presión a nivel del mar y por tanto la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio de lo habitual.

Discusión acerca del uso de oxígeno

El uso de botellas de oxígeno para la ascensión ha sido siempre muy controvertida. El mismo George Mallory lo describía como antideportivo, pero concluyó que sería imposible llegar a la cima sin su uso y, por tanto, lo utilizó. Cuando Tenzing y Edmund Hillary consiguieron llegar a la cima, utilizaron botellas de oxígeno. Durante los siguientes 25 años la utilización de oxígeno fue considerada normal para cualquier intento de ascensión. Reinhold Messner y Peter Habeler fueron en 1978 los primeros escaladores en romper el ya tradicional uso de oxígeno. Ambos consiguieron la primera ascensión a la cima sin usarlo. Messner siempre ha negado algunas acusaciones de haber utilizado oxígeno, acusaciones que fueron acalladas cuando ascendió al Everest sin soporte ni ayuda y en solitario en 1980 por la ruta noroeste, técnicamente más difícil. En los años posteriores a las ascensiones de Messner, la discusión sobre el uso de oxígeno continuó.

El desastre del año 1996 intensificó el debate. En el libro de Jon Krakauer, Mal de altura (1997) expresaba sus críticas personales al uso de botella de oxígeno. Krakauer escribió que el uso de oxígeno embotellado permitía intentar la ascensión a escaladores poco calificados, lo que conllevaba situaciones difíciles e incluso más muertes. El desastre del 10 de mayo de 1996 fue en parte causado por el gran número de escaladores (33 en un día) que intentaban subir, lo que causaba atascos en el Escalón de Hillary y retrasaba a los escaladores, por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las 2 de la tarde, hora de regreso más tardía considerada habitualmente. Krakauer propuso la prohibición del oxígeno excepto para casos de emergencia, argumentando, igualmente, que ello evitaría la contaminación de la montaña —gran cantidad de botellas se acumulan en las laderas— y evitaría que intentaran la escalada los montañeros menos calificados.

Véase también

Referencias

  1. http://www.hyparion.com/web/informacio/muntanya/himalaya/everest.htm
  2. Mt. Everest 1857
  3. «Web Reference». Consultado el 20-05-2007.
  4. Google Sightseeing
  5. Google Sightseeing
  6. «ABC.net». Consultado el 20-05-2007.
  7. «Alpine Research». Consultado el 20-05-2007.
  8. «Nepalese government site». Consultado el 20-05-2007.
  9. «Xinhua.net». Consultado el 20-05-2007.
  10. «abc.au article». Consultado el 20-05-2007.
  11. «www.alpineresearch.ch/alpine/en/presse1.html». Consultado el 20-05-2007.
  12. «National Geographic». Consultado el 20-05-2007.
  13. «BBC News». Consultado el 20-05-2007.
  14. «India and China in warming study». Consultado el 20-05-2007.
  15. EverestHistory.com: Ascent Routes on Everest
  16. Mallory y Irvine: El Capítulo final
  17. «Cartas de Karakauer y Boukreev». Consultado el 20-05-2007.
  18. The day the sky fell on Everest. http://www.newscientisttech.com/article/mg18224492.200-the-day-the-sky-fell-on-everest.html. 
  19. «High winds suck oxygen from Everest Predicting pressure lows could protect climbers». Consultado el 20-05-2007. «Moore explica que golpes de corriente pueden producir una falta de aire en la laderas de la montaña reduciendo la presión del aire en un 6% que representa una reducción del oxígeno inhalado por los escaladores de un 14%. El aire a esta altitud sólo contiene un tercio del oxígeno encontrado a nivel del mar.».
  20. Página del Everest de Eurocopter (pictures)
  21. Federation Aeronautique Internationale página de plusmarcas. (Busca "Everest" en esta página).
  22. [1]
  23. «Mountainzone article.». Consultado el 20-05-2007.
  24. National Geographic Adventure Magazine: Ask Adventure-Tips
  25. Sherpa Escala Monte Everest en Tiempo Récord - 23-05-2003
  26. Yuichiro Miura en la wikipedia en inglés
  27. «Mi mayor logro ha sido sobrevivir». El País (30/11/2005).

Enlaces externos

K2

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K2
K2-big.jpg
K2
K2
Geolocalización en Pakistán
País Bandera de la República Popular China China
Bandera de Pakistán Pakistán
Coordenadas 35°52′52.86″N 76°30′48.43″E / 35.88135, 76.5134528Coordenadas: 35°52′52.86″N 76°30′48.43″E / 35.88135, 76.5134528
Altitud 8.611 msnm número 2 del mundo
Cordillera Karakórum
Primera ascensión 31 de julio de 1954
Lino Lacedelli y Achille Compagnoni
Ruta Arista sureste: Espolón de los Abruzzos (Pakistán)

El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, una sección del Himalaya, localizada en la frontera entre Pakistán (la vertiente sur, perteneciente a Gilgit, en los Gilgit-Baltistan (antes Territorios del Norte), la zona de Cachemira administrada por los pakistaníes situada al norte del glaciar Baltoro) y China (la vertiente norte, perteneciente al condado autónomo tajik de Taxkorgan de la prefectura de Kashgar, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang).[1] (India también reclama la región, considerando que el K2 está íntegramente en su territorio.[2] ) Con 8.611 metros, tras el monte Everest (8.848 m), es la segunda montaña más alta de la Tierra y la más difícil de escalar.

El K2 es conocido como la montaña salvaje debido a la dificultad de ascenderla y por ser la segunda en porcentaje de fatalidades entre los "ochomiles" para aquellos que lo escalan. Por cada cuatro personas que han alcanzado la cumbre, una ha muerto intentándolo.[3] A diferencia del Annapurna, la montaña con el mayor porcentaje de fatalidades, el K2 nunca se ha escalado en invierno.

Contenido

Nombre

El esquema original de Montgomerie en el que anotó "K2".

El nombre K2 deriva de la anotación usada por el Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica. Thomas Montgomerie hizo la primera exploración del Karakorum desde el monte Haramukh, alrededor de 210 km al sur, e hizo un dibujo de los dos picos más prominentes, llamándolos K1 y K2.[4]

La política del Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica era usar nombres locales para las montañas siempre que fuera posible[5] y el K1 se descubrió que localmente era llamado Masherbrum. El K2, sin embargo, parece que no había adquirido ningún nombre local, posiblemente debido a lo remoto de su ubicación. La montaña no es visible desde Askole, el último pueblo al sur, o desde la localidad más cercana al norte, y sólo se entrevé desde el extremo del glaciar Baltoro, más allá del cual pocas personas de allí se habrían aventurado.[6]

Las autoridades chinas se refieren al K2 como Qogir. Este nombre se deriva del nombre Chogori, que se sugirió que era un nombre local, pero es escasa la evidencia de que se usara de forma generalizada. Puede haber sido "un nombre sintético construido por los exploradores occidentales en el siglo XX de dos palabras balti, chhogo ('grande') y ri ('montaña') (شاہگوری),"[7] o simplemente una respuesta perpleja a la pregunta "¿Cómo se llama eso?"[6] Sin embargo, forma la base del nombre Qogir (chino tradicional: 喬戈里峰, chino simplificado: 乔戈里峰, pinyin: Qiáogēlǐ Fēng) por el que las autoridades chinas oficialmente se refieren al pico. Otros nombres locales han sido sugeridos incluyendo Lamba Pahar ("Montaña Alta" en urdu) y Dapsang, pero su uso no está extendido.[6]

A falta de un nombre local, se sugirió el nombre Mount Godwin-Austen en honor de Henry Godwin-Austen, un temprano explorador de la zona, y aunque el nombre fue rechazado por la Royal Geographical Society[6] se usó en varios mapas y sigue usándose en ocasiones.[8] [9]

La marca del geógrafo, K2, por lo tanto, sigue siendo el nombre por el que se conoce normalmente a esta montaña. Ahora también se usa en el idioma balti, como Kechu o Ketu (ambos derivados de "K2"[7] [10] ) (en urdu: کے ٹو). El escalador italiano Fosco Maraini argumentó en su relato del ascenso del Gasherbrum IV que mientras el nombre de K2 debe su origen a una casualidad, su naturaleza breve e impersonal es muy apropiado para una montaña tan remota y desafiante. Concluyó que fue ...[11]

...justo el esqueleto de un nombre, todo roca, hielo, tormenta y abismo. No intenta sonar humano. Es átomos y estrellas. Tiene la desnudez del mundo antes del primer hombre – o del planeta ceniciento después del último

Fosco Maraini

Características topográficas

El K2 queda en la parte noroeste del Karakórum. La cuenca sedimentaria de Tarim limita la cordillera por el norte y el Himalaya Menor por el sur. Las aguas derretidas de los vastos glaciares, como los del sur y este del K2, alimentan la agricultura en los valles y contribuyen significativamente al suministro de agua dulce regional. El Karakórum queda en el borde meridional de la placa tectónica euro-asiática y está formado por rocas sedimentarias antiguas (con una edad de más de 390 millones de años). Aquellos estratos se doblaron y fragmentaron por fallas, y masas de granito se inmiscuyeron, cuando la Placa de India colisionó con Eurasia, empezando hace más de 100 millones de años.[12]

A pesar de ser el segundo pico en altura, el K2 se encuentra únicamente en el puesto 22.º por prominencia una medida de la independencia y el aislamiento de la montaña. Ello es debido a que el K2 forma parte de un área sobreelevada que incluye el Karakórum, la meseta Tibetana y el Himalaya que incluye el monte Everest. En relación a este último, es posible seguir un camino desde el K2 hasta el Everest que transcurre en todo momento por encima de los 4.594 metros de altitud (el punto más bajo esta en Mustang Lo, Nepal). Muchos otros picos más bajos que el K2 son más independientes en este sentido.

K2 es, sin embargo, muy notable por su relieve y su altura total. Se alza más de 3.000 metros sobre los valles glaciales que se encuentran en la base. Más importantes es que es una pirámide con vertientes constantes y de gran pendiente en todos sus lados. La cara norte es la más empinada: se alza 3.200 metros desde el Glaciar Coger en solo 3 kilómetros de distancia horizontal. En el resto de las vertientes se elevan 2.800 metros en menos de 4 kilómetros.[13] Un grado de pendiente en todas las direcciones de la montaña que no tiene parangón en el mundo. Esta es una de las razones por las que el K2 tiene una dificultad de ascenso tan alta. La forma piramidal de su cumbre, hace que el ataque final a la cumbre sea de escalada, por un terreno muy empinado de hielo y roca, a diferencia del Everest que se llega caminando. La dificultad técnica ha hecho que muchos pierdan la vida en el descenso.

Historia

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas G. Montgomery, un miembro del equipo la llamó "K2" por ser el segundo pico del Karakórum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I.

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) sólo 8 fueron de tiempo claro. Consiguen llegar hasta los 6.500 metros por la arista NE.

Además, hubo varios intentos posteriores sin éxito. La expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7.654 m, llegando hasta los 7.500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7.900 m. Bill House supera la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8.300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7.800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. Gilkey no volvió a aparecer: bien desapareció en una avalancha, bien de forma voluntaria para evitar ser una carga para los demás miembros del equipo.

Una expedición italiana finalmente consiguió su objetivo el 31 de julio de 1954. La expedición fue dirigida por Ardito Desio, aunque los dos escaladores que alcanzaron la cima fueron Lino Lacedelli y Achille Compagnoni. El equipo incluía un miembro pakistaní, el Coronel Muhammad Ata-ullah que había participado en la expedición estadounidense anterior que no consiguió alcanzar la cima y en la que murió Art Gilkey. También participaron en la expedición el famoso escalador italiano Walter Bonatti y el porteador pakistaní Hunza Mahdi, cuya labor en el traslado de bombonas de oxígeno resultó vital para el éxito de la expedición, en la que debieron efectuar un vivac a 8.100 metros (26.600 pies) debido a un malentendido con Lacedelli y Compagnoni. Esta acampada al aire libre y a esa altura escribiría otro capítulo en la historia del alpinismo en el Himalaya.

El 9 de agosto de 1977, 23 años después de la expedición italiana, Ichiro Yoshizawa dirigió la segunda ascensión a la cima que culminó con éxito, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní. La expedición ascendió por el Espolón de los Abruzos, abierto por los italianos, y utilizó 1.500 porteadores para conseguir su objetivo.

1978 fue el año de la tercera ascensión, esta vez por una nueva ruta, la larga arista este (al final de la vía se atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía de los Abruzos). Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había permanecido una noche. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, 40 años antes.[14]

La cuarta ascensión absoluta a la cima tiene lugar en 1979 por la expedición dirigida por Reinhold Messner. Tras rechazar la ruta conocida como "Magic Line", usan la ruta habitual del espolón de los Abruzzos.

En 1981 una expedición japonesa alcanza la cima por la arista suroeste abriendo una nueva vía (anteriormente en esta ruta habían fracasado dos expediciones británicas dirigidas por Chris Bonington). En esta expedición se alcanza por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m), que no es considerada una cumbre secundaria.

Otra notable ascensión fue la realizada por una nueva expedición japonesa que llegó a la cima por la difícil arista norte (ver descripción de rutas más adelante), por la parte china de la montaña, en 1982. El equipo de la "Asociación de Montañismo de Japón" dirigido por Iso Shinkai y Masatsugo Konishi puso tres miembros en la cima, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa, el 14 de agosto. Sin embargo, Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. Otros cuatro miembros alcanzaron la cima al día siguiente.[15]

En 1983 tienen lugar las 2 primeras expediciones españolas (ambas sin éxito): una expedición Navarra por el espolón de los Abruzzos, y otra de Al filo de lo imposible que alcanza los 8.250 m por la vía japonesa de la cara oeste.

En el año 1986 el ascenso a la montaña se populariza: además de varias ascensiones por el espolón de los Abruzzos (una de ellas lleva a la cumbre a los 2 primeros españoles en conseguirlo, Mari Abrego y José María Casimiro), Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski abren la cara sur por el espolón central (aunque Piotrowski fallecerá durante el descenso), una expedición checo-polaca consigue llegar a la cima por la "Magic Line" del espolón SSO y Tomo Cesen abre en solitario el pilar derecho de la cara sur. Además, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard se convierten en las primeras mujeres en llegar a la cima. A pesar de los éxitos, resulta un año muy trágico (ver La Tragedia del K2), ya que fallecen 13 alpinistas: los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el italiano Renato Casarotto, los polacos Dobroslawa Wolf, Tadeusz Piotrowski (montañista) y Woiciech Wröz, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. Kurt Diemberger lo relata en su libro "K2, nudo y destino".

La escalada del K2 más importante realizada por alpinistas españoles fue en el año 2004 cuando una cordada catalana (Oscar Cadiach, Manel de la Matta y Jordi Corominas) ascendieron por la "Magic Line", la segunda ruta más difícil y peligrosa de la montaña (calificada por Reinhold Messner como "ruta suicida") y que solamente había sido subida una vez anterior. La cima fue alcanzada por Jordi Corominas, que realizó el descenso por la más habitual vía de los Abruzzos, mientras que Manel de la Matta falleció de agotamiento (posiblemente complicada por peritonitis) bajando la "Magic Line" conjuntamente con Cadiach.

Hoy en día, la montaña ha sido escalada por todas sus aristas. Aunque la montaña es de menor altura que el monte Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 personas han conseguido ascenderla,[16] sin comparación con las 2.238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento. 13 montañeros de distintas expediciones murieron en 1986 en la que ha sido la peor temporada hasta la fecha, denominada "La Tragedia del K2".

La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (3 de ellas en el descenso y las otras 2 ascendiendo otros ochomiles). Rutkiewicz también murió en el Kangchenjunga en 1992. Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasabán descendió con éxito, aunque a costa de perder por congelación 2 falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. De nuevo en 2006, Nives Meroi de Italia y Yuka Komatsu de Japón consiguieron ser, respectivamente, la séptima y octava mujer en alcanzar y descender el K2.

Gran parte de los ascensos al K2 se han realizado sin utilizar oxígeno, normalmente por expediciones ligeras.[17] [18] sin embargo, en la temporada 2004 hubo un gran incremento en el uso de oxígeno: 28 de los 47 ascensos se realizaron con oxígeno ese año.[16] Sólo tres montañeros en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica 2 veces.

Accidentes

El día 2 de agosto de 2008, once expedicionarios perdieron la vida cuando bajaban al campo base, cuando se les vino encima un alud.[19]

Vías de escalada

El K2 desde el Glaciar Godwin-Austen.

Existen varias rutas de escalada de distinto tipo pero todas ellas comparten ser de gran dificultad. Obviamente, la dificultad principal es la altitud que resulta en un falta de oxígeno importante; de hecho, cerca de la cima la densidad de oxígeno es un tercio de la habitual al nivel de mar.[20] En segundo lugar, su duro clima, con tormentas extremas que pueden durar varios días y que han provocado muchas muertes de escaladores. Por último, el K2 tiene unas rutas de escalada con grandes pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requieren un gran esfuerzo de los escaladores que, además, hacen que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo especialmente si llega una tormenta.

La "Polish Line", vía extremadamente difícil, discurre por el espolón central de la cara sur. Ha sido escalada en 1986 por Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski.

Otra vía de extrema dificultad es la "Magic Line", que discurre por la cara sur-suroeste, y que fue repetida por el alpinista español Jordi Corominas el 17 de agosto del 2004.

El espolón de los Abruzzos

Es la ruta estándar de ascenso, utilizada mucho más frecuentemente que cualquier otra.[17] [18] El primer intento por esta vía fue realizado por Luis Amadeo de Saboya en 1909 (ver apartado anterior). Esta es la vía que discurre por la arista sudeste de la montaña y que surge del Glaciar Godwin-Austen. El espolón comienza a una altitud de 5.400 metros, donde se suele emplazar el Campo Base Avanzado. La vía continúa por una sucesión de sectores de roca y nieve/hielo y algunos lugares más técnicos donde es necesario escalar sobre roca como "La Chimenea House" y la "Pirámide Negra". Tras la "pirámide" hay una serie de pendientes complejas y muy expuestas hasta llegar a una zona con forma de hombro y de allí se continúa hasta la cima con un último obstáculo que representa un "couloir" (corredor) denominado "Cuello de Botella", que es un punto de obligado paso por esta ruta, y muy expuesto a posibles desprendimientos del serac gigante que está justo encima del mismo. La caída de uno de estos "seracs" en 2001 provocó, en parte, que ningún escalador consiguiera llegar a la cima en 2002 y 2003.[16]

Arista Norte

Se encuentra en el lado opuesto a la vía del Espolón de los Abruzzos,[17] [18] que se encuentra en el lado chino de la montaña. La escalada por esta arista es muy poco habitual, principalmente debido a su dificultad de acceso, incluyendo el cruce del Río Shaksgam, que es muy peligroso de realizar.[21] Al contrario que el bullicioso Campo Base bajo el Espolón Abruzzi, en esta lado de la montaña no suele haber más de dos expediciones. Esta ruta, de más dificultad técnica que la Abruzzi, asciende una empinada pendiente principalmente de roca hasta lo alto de la montaña (Campo IV, el "Nido del Águila", 7.900 metros), y luego cruza una zona deslizante sobre un "glaciar colgado" (glaciar muy empinado en el que el paso de la nieve y el hielo hacia el glaciar principal se realiza por deslizamientos y avalanchas) para, desde allí, alcanzar la cima por un corredor de nieve.

Además de la original ascensión japonesa (ver la sección de Historia), en 1990 Greg Child, Greg Mortimer, y Steve Swenson, realizaron una notable ascensión en estilo alpino (aunque utilizaron algunas cuerdas fijas ya colocadas en la montaña en expediciones previas).[21]

Películas sobre el K2

Enlaces externos

Referencias

  1. Texto del acuerdo fronterizo entre Pakistán y China
  2. Esta región, habitualmente conocida como Cachemira, está en disputa y pretendida por India como parte integral del estado Indio de Jammu y Cachemira. Por tanto, la posición oficial de la India es que el K2 se encuentra en el país en su totalidad.
  3. «K2 list of ascents and fatalities» (PDF). 8000ers.com. Consultado el 23-01-2010.
  4. Curran, Jim (1995). K2: The Story of the Savage Mountain. Hodder & Stoughton. p. 25. ISBN 978-0340660072. 
  5. La excepción más evidente a esta política fue el monte Everest, donde el nombre logal Chomolungma probablemente era conocido, pero se ignoró para rendir homenaje a George Everest. Véase Curran, p. 29-30.
  6. a b c d Curran, p. 30
  7. a b H. Adams Carter, "Sobre el nombre chino del K2, 'Qogir'", American Alpine Journal, 1983, p. 296. Carter, el editor de AAJ, continúa diciendo que el nombre Chogori "no se usa localmente. La montaña no es prominentemente visible desde lugares en los que se aventuraban habitantes de la zona y por tanto no tiene nombre local... Los Baltis no utilizan otro nombre que no sea K2, que pronuncian 'Ketu'. No recomiendo usar el nombre Chogori en ninguna de sus formas".
  8. CIA Fact Book, Pakistan
  9. H. Adams Carter, "Nombres Balti en el Karakórum", American Alpine Journal, 1975, p. 52-53. Carter hace notar que "Godwin Austen es el nombre del glaciar en al este de la montaña pero se utiliza incorrectamente como el nombre de la montaña."
  10. ibid. Carter ha observado una generalización de la palabra Ketu: "Una nueva palabra, ketu, con el significado 'montaña grande', parece introducirse en el idioma balti."
  11. Maraini, Fosco (1961). Karakoram: the ascent of Gasherbrum IV. Hutchinson.  Citado en Curran, p. 31.
  12. Plantilla:Include-NASA
  13. Jerzy Wala, Los ochomiles del Karakórum, Mapa orográfico, The Climbing Company Ltd/Cordee, 1994.
  14. American Alpine Journal, 1979, páginas 1-18
  15. American Alpine Journal, 1983, p. 295
  16. a b c American Alpine Journal, 2005, p. 351-353
  17. a b c Andy Fanshawe y Stephen Venables, Himalaya estilo alpino, Hodder y Stoughton, 1995, ISBN 0-340-64931-3
  18. a b c Audrey Selkeld, editor, World Mountaineering, Bulfinch Press, 1998, ISBN 0-8212-2502-2
  19. Avalancha en el K2 deja 9 muertos y 4 desaparecidos
  20. Altitude oxygen calculator online
  21. a b American Alpine Journal, 1991, pp. 19-32

K2

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K2
K2-big.jpg
K2
K2
Geolocalización en Pakistán
País Bandera de la República Popular China China
Bandera de Pakistán Pakistán
Coordenadas 35°52′52.86″N 76°30′48.43″E / 35.88135, 76.5134528Coordenadas: 35°52′52.86″N 76°30′48.43″E / 35.88135, 76.5134528
Altitud 8.611 msnm número 2 del mundo
Cordillera Karakórum
Primera ascensión 31 de julio de 1954
Lino Lacedelli y Achille Compagnoni
Ruta Arista sureste: Espolón de los Abruzzos (Pakistán)

El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, una sección del Himalaya, localizada en la frontera entre Pakistán (la vertiente sur, perteneciente a Gilgit, en los Gilgit-Baltistan (antes Territorios del Norte), la zona de Cachemira administrada por los pakistaníes situada al norte del glaciar Baltoro) y China (la vertiente norte, perteneciente al condado autónomo tajik de Taxkorgan de la prefectura de Kashgar, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang).[1] (India también reclama la región, considerando que el K2 está íntegramente en su territorio.[2] ) Con 8.611 metros, tras el monte Everest (8.848 m), es la segunda montaña más alta de la Tierra y la más difícil de escalar.

El K2 es conocido como la montaña salvaje debido a la dificultad de ascenderla y por ser la segunda en porcentaje de fatalidades entre los "ochomiles" para aquellos que lo escalan. Por cada cuatro personas que han alcanzado la cumbre, una ha muerto intentándolo.[3] A diferencia del Annapurna, la montaña con el mayor porcentaje de fatalidades, el K2 nunca se ha escalado en invierno.

Contenido

Nombre

El esquema original de Montgomerie en el que anotó "K2".

El nombre K2 deriva de la anotación usada por el Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica. Thomas Montgomerie hizo la primera exploración del Karakorum desde el monte Haramukh, alrededor de 210 km al sur, e hizo un dibujo de los dos picos más prominentes, llamándolos K1 y K2.[4]

La política del Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica era usar nombres locales para las montañas siempre que fuera posible[5] y el K1 se descubrió que localmente era llamado Masherbrum. El K2, sin embargo, parece que no había adquirido ningún nombre local, posiblemente debido a lo remoto de su ubicación. La montaña no es visible desde Askole, el último pueblo al sur, o desde la localidad más cercana al norte, y sólo se entrevé desde el extremo del glaciar Baltoro, más allá del cual pocas personas de allí se habrían aventurado.[6]

Las autoridades chinas se refieren al K2 como Qogir. Este nombre se deriva del nombre Chogori, que se sugirió que era un nombre local, pero es escasa la evidencia de que se usara de forma generalizada. Puede haber sido "un nombre sintético construido por los exploradores occidentales en el siglo XX de dos palabras balti, chhogo ('grande') y ri ('montaña') (شاہگوری),"[7] o simplemente una respuesta perpleja a la pregunta "¿Cómo se llama eso?"[6] Sin embargo, forma la base del nombre Qogir (chino tradicional: 喬戈里峰, chino simplificado: 乔戈里峰, pinyin: Qiáogēlǐ Fēng) por el que las autoridades chinas oficialmente se refieren al pico. Otros nombres locales han sido sugeridos incluyendo Lamba Pahar ("Montaña Alta" en urdu) y Dapsang, pero su uso no está extendido.[6]

A falta de un nombre local, se sugirió el nombre Mount Godwin-Austen en honor de Henry Godwin-Austen, un temprano explorador de la zona, y aunque el nombre fue rechazado por la Royal Geographical Society[6] se usó en varios mapas y sigue usándose en ocasiones.[8] [9]

La marca del geógrafo, K2, por lo tanto, sigue siendo el nombre por el que se conoce normalmente a esta montaña. Ahora también se usa en el idioma balti, como Kechu o Ketu (ambos derivados de "K2"[7] [10] ) (en urdu: کے ٹو). El escalador italiano Fosco Maraini argumentó en su relato del ascenso del Gasherbrum IV que mientras el nombre de K2 debe su origen a una casualidad, su naturaleza breve e impersonal es muy apropiado para una montaña tan remota y desafiante. Concluyó que fue ...[11]

...justo el esqueleto de un nombre, todo roca, hielo, tormenta y abismo. No intenta sonar humano. Es átomos y estrellas. Tiene la desnudez del mundo antes del primer hombre – o del planeta ceniciento después del último

Fosco Maraini

Características topográficas

El K2 queda en la parte noroeste del Karakórum. La cuenca sedimentaria de Tarim limita la cordillera por el norte y el Himalaya Menor por el sur. Las aguas derretidas de los vastos glaciares, como los del sur y este del K2, alimentan la agricultura en los valles y contribuyen significativamente al suministro de agua dulce regional. El Karakórum queda en el borde meridional de la placa tectónica euro-asiática y está formado por rocas sedimentarias antiguas (con una edad de más de 390 millones de años). Aquellos estratos se doblaron y fragmentaron por fallas, y masas de granito se inmiscuyeron, cuando la Placa de India colisionó con Eurasia, empezando hace más de 100 millones de años.[12]

A pesar de ser el segundo pico en altura, el K2 se encuentra únicamente en el puesto 22.º por prominencia una medida de la independencia y el aislamiento de la montaña. Ello es debido a que el K2 forma parte de un área sobreelevada que incluye el Karakórum, la meseta Tibetana y el Himalaya que incluye el monte Everest. En relación a este último, es posible seguir un camino desde el K2 hasta el Everest que transcurre en todo momento por encima de los 4.594 metros de altitud (el punto más bajo esta en Mustang Lo, Nepal). Muchos otros picos más bajos que el K2 son más independientes en este sentido.

K2 es, sin embargo, muy notable por su relieve y su altura total. Se alza más de 3.000 metros sobre los valles glaciales que se encuentran en la base. Más importantes es que es una pirámide con vertientes constantes y de gran pendiente en todos sus lados. La cara norte es la más empinada: se alza 3.200 metros desde el Glaciar Coger en solo 3 kilómetros de distancia horizontal. En el resto de las vertientes se elevan 2.800 metros en menos de 4 kilómetros.[13] Un grado de pendiente en todas las direcciones de la montaña que no tiene parangón en el mundo. Esta es una de las razones por las que el K2 tiene una dificultad de ascenso tan alta. La forma piramidal de su cumbre, hace que el ataque final a la cumbre sea de escalada, por un terreno muy empinado de hielo y roca, a diferencia del Everest que se llega caminando. La dificultad técnica ha hecho que muchos pierdan la vida en el descenso.

Historia

La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas G. Montgomery, un miembro del equipo la llamó "K2" por ser el segundo pico del Karakórum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I.

El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) sólo 8 fueron de tiempo claro. Consiguen llegar hasta los 6.500 metros por la arista NE.

Además, hubo varios intentos posteriores sin éxito. La expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7.654 m, llegando hasta los 7.500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano.

Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7.900 m. Bill House supera la complicada chimenea que lleva su nombre.

En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8.300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.

La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7.800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. Gilkey no volvió a aparecer: bien desapareció en una avalancha, bien de forma voluntaria para evitar ser una carga para los demás miembros del equipo.

Una expedición italiana finalmente consiguió su objetivo el 31 de julio de 1954. La expedición fue dirigida por Ardito Desio, aunque los dos escaladores que alcanzaron la cima fueron Lino Lacedelli y Achille Compagnoni. El equipo incluía un miembro pakistaní, el Coronel Muhammad Ata-ullah que había participado en la expedición estadounidense anterior que no consiguió alcanzar la cima y en la que murió Art Gilkey. También participaron en la expedición el famoso escalador italiano Walter Bonatti y el porteador pakistaní Hunza Mahdi, cuya labor en el traslado de bombonas de oxígeno resultó vital para el éxito de la expedición, en la que debieron efectuar un vivac a 8.100 metros (26.600 pies) debido a un malentendido con Lacedelli y Compagnoni. Esta acampada al aire libre y a esa altura escribiría otro capítulo en la historia del alpinismo en el Himalaya.

El 9 de agosto de 1977, 23 años después de la expedición italiana, Ichiro Yoshizawa dirigió la segunda ascensión a la cima que culminó con éxito, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní. La expedición ascendió por el Espolón de los Abruzos, abierto por los italianos, y utilizó 1.500 porteadores para conseguir su objetivo.

1978 fue el año de la tercera ascensión, esta vez por una nueva ruta, la larga arista este (al final de la vía se atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía de los Abruzos). Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había permanecido una noche. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, 40 años antes.[14]

La cuarta ascensión absoluta a la cima tiene lugar en 1979 por la expedición dirigida por Reinhold Messner. Tras rechazar la ruta conocida como "Magic Line", usan la ruta habitual del espolón de los Abruzzos.

En 1981 una expedición japonesa alcanza la cima por la arista suroeste abriendo una nueva vía (anteriormente en esta ruta habían fracasado dos expediciones británicas dirigidas por Chris Bonington). En esta expedición se alcanza por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m), que no es considerada una cumbre secundaria.

Otra notable ascensión fue la realizada por una nueva expedición japonesa que llegó a la cima por la difícil arista norte (ver descripción de rutas más adelante), por la parte china de la montaña, en 1982. El equipo de la "Asociación de Montañismo de Japón" dirigido por Iso Shinkai y Masatsugo Konishi puso tres miembros en la cima, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa, el 14 de agosto. Sin embargo, Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. Otros cuatro miembros alcanzaron la cima al día siguiente.[15]

En 1983 tienen lugar las 2 primeras expediciones españolas (ambas sin éxito): una expedición Navarra por el espolón de los Abruzzos, y otra de Al filo de lo imposible que alcanza los 8.250 m por la vía japonesa de la cara oeste.

En el año 1986 el ascenso a la montaña se populariza: además de varias ascensiones por el espolón de los Abruzzos (una de ellas lleva a la cumbre a los 2 primeros españoles en conseguirlo, Mari Abrego y José María Casimiro), Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski abren la cara sur por el espolón central (aunque Piotrowski fallecerá durante el descenso), una expedición checo-polaca consigue llegar a la cima por la "Magic Line" del espolón SSO y Tomo Cesen abre en solitario el pilar derecho de la cara sur. Además, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard se convierten en las primeras mujeres en llegar a la cima. A pesar de los éxitos, resulta un año muy trágico (ver La Tragedia del K2), ya que fallecen 13 alpinistas: los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el italiano Renato Casarotto, los polacos Dobroslawa Wolf, Tadeusz Piotrowski (montañista) y Woiciech Wröz, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. Kurt Diemberger lo relata en su libro "K2, nudo y destino".

La escalada del K2 más importante realizada por alpinistas españoles fue en el año 2004 cuando una cordada catalana (Oscar Cadiach, Manel de la Matta y Jordi Corominas) ascendieron por la "Magic Line", la segunda ruta más difícil y peligrosa de la montaña (calificada por Reinhold Messner como "ruta suicida") y que solamente había sido subida una vez anterior. La cima fue alcanzada por Jordi Corominas, que realizó el descenso por la más habitual vía de los Abruzzos, mientras que Manel de la Matta falleció de agotamiento (posiblemente complicada por peritonitis) bajando la "Magic Line" conjuntamente con Cadiach.

Hoy en día, la montaña ha sido escalada por todas sus aristas. Aunque la montaña es de menor altura que el monte Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 personas han conseguido ascenderla,[16] sin comparación con las 2.238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento. 13 montañeros de distintas expediciones murieron en 1986 en la que ha sido la peor temporada hasta la fecha, denominada "La Tragedia del K2".

La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (3 de ellas en el descenso y las otras 2 ascendiendo otros ochomiles). Rutkiewicz también murió en el Kangchenjunga en 1992. Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasabán descendió con éxito, aunque a costa de perder por congelación 2 falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. De nuevo en 2006, Nives Meroi de Italia y Yuka Komatsu de Japón consiguieron ser, respectivamente, la séptima y octava mujer en alcanzar y descender el K2.

Gran parte de los ascensos al K2 se han realizado sin utilizar oxígeno, normalmente por expediciones ligeras.[17] [18] sin embargo, en la temporada 2004 hubo un gran incremento en el uso de oxígeno: 28 de los 47 ascensos se realizaron con oxígeno ese año.[16] Sólo tres montañeros en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica 2 veces.

Accidentes

El día 2 de agosto de 2008, once expedicionarios perdieron la vida cuando bajaban al campo base, cuando se les vino encima un alud.[19]

Vías de escalada

El K2 desde el Glaciar Godwin-Austen.

Existen varias rutas de escalada de distinto tipo pero todas ellas comparten ser de gran dificultad. Obviamente, la dificultad principal es la altitud que resulta en un falta de oxígeno importante; de hecho, cerca de la cima la densidad de oxígeno es un tercio de la habitual al nivel de mar.[20] En segundo lugar, su duro clima, con tormentas extremas que pueden durar varios días y que han provocado muchas muertes de escaladores. Por último, el K2 tiene unas rutas de escalada con grandes pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requieren un gran esfuerzo de los escaladores que, además, hacen que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo especialmente si llega una tormenta.

La "Polish Line", vía extremadamente difícil, discurre por el espolón central de la cara sur. Ha sido escalada en 1986 por Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski.

Otra vía de extrema dificultad es la "Magic Line", que discurre por la cara sur-suroeste, y que fue repetida por el alpinista español Jordi Corominas el 17 de agosto del 2004.

El espolón de los Abruzzos

Es la ruta estándar de ascenso, utilizada mucho más frecuentemente que cualquier otra.[17] [18] El primer intento por esta vía fue realizado por Luis Amadeo de Saboya en 1909 (ver apartado anterior). Esta es la vía que discurre por la arista sudeste de la montaña y que surge del Glaciar Godwin-Austen. El espolón comienza a una altitud de 5.400 metros, donde se suele emplazar el Campo Base Avanzado. La vía continúa por una sucesión de sectores de roca y nieve/hielo y algunos lugares más técnicos donde es necesario escalar sobre roca como "La Chimenea House" y la "Pirámide Negra". Tras la "pirámide" hay una serie de pendientes complejas y muy expuestas hasta llegar a una zona con forma de hombro y de allí se continúa hasta la cima con un último obstáculo que representa un "couloir" (corredor) denominado "Cuello de Botella", que es un punto de obligado paso por esta ruta, y muy expuesto a posibles desprendimientos del serac gigante que está justo encima del mismo. La caída de uno de estos "seracs" en 2001 provocó, en parte, que ningún escalador consiguiera llegar a la cima en 2002 y 2003.[16]

Arista Norte

Se encuentra en el lado opuesto a la vía del Espolón de los Abruzzos,[17] [18] que se encuentra en el lado chino de la montaña. La escalada por esta arista es muy poco habitual, principalmente debido a su dificultad de acceso, incluyendo el cruce del Río Shaksgam, que es muy peligroso de realizar.[21] Al contrario que el bullicioso Campo Base bajo el Espolón Abruzzi, en esta lado de la montaña no suele haber más de dos expediciones. Esta ruta, de más dificultad técnica que la Abruzzi, asciende una empinada pendiente principalmente de roca hasta lo alto de la montaña (Campo IV, el "Nido del Águila", 7.900 metros), y luego cruza una zona deslizante sobre un "glaciar colgado" (glaciar muy empinado en el que el paso de la nieve y el hielo hacia el glaciar principal se realiza por deslizamientos y avalanchas) para, desde allí, alcanzar la cima por un corredor de nieve.

Además de la original ascensión japonesa (ver la sección de Historia), en 1990 Greg Child, Greg Mortimer, y Steve Swenson, realizaron una notable ascensión en estilo alpino (aunque utilizaron algunas cuerdas fijas ya colocadas en la montaña en expediciones previas).[21]

Películas sobre el K2

Enlaces externos

Referencias

  1. Texto del acuerdo fronterizo entre Pakistán y China
  2. Esta región, habitualmente conocida como Cachemira, está en disputa y pretendida por India como parte integral del estado Indio de Jammu y Cachemira. Por tanto, la posición oficial de la India es que el K2 se encuentra en el país en su totalidad.
  3. «K2 list of ascents and fatalities» (PDF). 8000ers.com. Consultado el 23-01-2010.
  4. Curran, Jim (1995). K2: The Story of the Savage Mountain. Hodder & Stoughton. p. 25. ISBN 978-0340660072. 
  5. La excepción más evidente a esta política fue el monte Everest, donde el nombre logal Chomolungma probablemente era conocido, pero se ignoró para rendir homenaje a George Everest. Véase Curran, p. 29-30.
  6. a b c d Curran, p. 30
  7. a b H. Adams Carter, "Sobre el nombre chino del K2, 'Qogir'", American Alpine Journal, 1983, p. 296. Carter, el editor de AAJ, continúa diciendo que el nombre Chogori "no se usa localmente. La montaña no es prominentemente visible desde lugares en los que se aventuraban habitantes de la zona y por tanto no tiene nombre local... Los Baltis no utilizan otro nombre que no sea K2, que pronuncian 'Ketu'. No recomiendo usar el nombre Chogori en ninguna de sus formas".
  8. CIA Fact Book, Pakistan
  9. H. Adams Carter, "Nombres Balti en el Karakórum", American Alpine Journal, 1975, p. 52-53. Carter hace notar que "Godwin Austen es el nombre del glaciar en al este de la montaña pero se utiliza incorrectamente como el nombre de la montaña."
  10. ibid. Carter ha observado una generalización de la palabra Ketu: "Una nueva palabra, ketu, con el significado 'montaña grande', parece introducirse en el idioma balti."
  11. Maraini, Fosco (1961). Karakoram: the ascent of Gasherbrum IV. Hutchinson.  Citado en Curran, p. 31.
  12. Plantilla:Include-NASA
  13. Jerzy Wala, Los ochomiles del Karakórum, Mapa orográfico, The Climbing Company Ltd/Cordee, 1994.
  14. American Alpine Journal, 1979, páginas 1-18
  15. American Alpine Journal, 1983, p. 295
  16. a b c American Alpine Journal, 2005, p. 351-353
  17. a b c Andy Fanshawe y Stephen Venables, Himalaya estilo alpino, Hodder y Stoughton, 1995, ISBN 0-340-64931-3
  18. a b c Audrey Selkeld, editor, World Mountaineering, Bulfinch Press, 1998, ISBN 0-8212-2502-2
  19. Avalancha en el K2 deja 9 muertos y 4 desaparecidos
  20. Altitude oxygen calculator online
  21. a b American Alpine Journal, 1991, pp. 19-32

Kanchenjunga

Kanchenjunga

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Kanchenjunga
Kangchenjunga.JPG
El Kanchenjunga visto desde Gangtok
Kanchenjunga
Kanchenjunga
Geolocalización en Nepal
País Bandera de India India
Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 27°42′09″N 88°08′54″E / 27.7025, 88.14833Coordenadas: 27°42′09″N 88°08′54″E / 27.7025, 88.14833
Altitud 8.586 m ((3ª del mundo))
Cordillera Himalaya
Prominencia 3.922 m
Primera ascensión 1955
George Band y Joe Brown
Ruta glaciar/nieve/hielo

Kanchenjunga (nepalí:कञ्चनजङ्घा Kanchanjaŋghā), (limbu: Sewalungma (सेवालुन्ग्मा) , también escrito Kangchenjunga, Kangchen Dzö-nga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, o Kangchanfanga) es la tercera montaña más alta del mundo, después del monte Everest y del K2, con una altura de 8.586 metros. Es también la primera más alta de India y la segunda más alta del Nepal, situada en el distrito de Taplejung.

Contenido

Nombre

Kanchenjunga se traduce como "Los cinco tesoros de las nieves", ya que la montaña tiene cinco picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 metros. Los tesoros representan los cinco repositorios de Dios, que son oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados. El Kanchenjunga se llama Sewalungma en el idioma limbu local, traducido como Montaña a la que hacemos ofrendas. Kanchenjunga o Sewalungma está considerada sagrada en la religión Kirant.

Aunque Kangchenjunga es la forma oficial de escribirlo adoptada por Douglas Freshfield, A.M. Kellas y la Royal Geographical Society que da su mejor indicación de la pronunciación tibetana, hay una serie de ortografías alternativas que incluyen Kangchen Dzönga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, Kanchenjunga o Kangchanfanga. La palabra final en el uso del nombre Kangchenjunga vino de Tashi Namgyal, el Maharajá o chogyal de Sikkim, quien afirmó que "aunque junga no tiene significado en tibetano, realmente debería ser Zod-nga (tesoro, cinco) Kang-chen (nieve, grande) para portar el significado correcto". Siguiendo las consultas con un teniente-coronel J.L.R. Weir (agente político HMG en Sikkim), él estuvo de acuerdo en que era menor dejarlo como Kangchenjunga, y así permaneció el nombre por aceptación y uso.

Geografía

Kanchenjunga desde Darjeeling.
Kangchenjunga 3D

Tres de los cinco picos (principal, central y sur) están en la frontera del distrito de Sikkim Norte de Sikkim, India y el distrito de Taplejung de Nepal, mientras que los otros dos están completamente dentro del distrito de Taplejung. Nepal es el hogar del Proyecto de la Zona de Conservación Kanchenjunga que lleva a cabo el World Wildlife Fund en asociación con el gobierno de Nepal.[1] El santuario es el hogar del panda rojo y otros animales montanos, pájaros y plantas. El lado indio del Kanchenjunga también tiene una zona de parque protegida llamada el Parque Nacional Khangchendzonga.

Hasta 1852, se creyó que el Kanchenjunga era la montaña más alta del mundo. Los cálculos hechos en 1849 por el Great Trigonometric Survey británico llegaron a la conclusión de que el monte Everest (conocido como Pico XV en la época) era el más alto y el Kanchenjunga el tercero en altura.[2]

Los cinco picos del Kanchenjunga son los siguientes:

Nombre del pico Altura (m) Altura (ft)
Kanchenjunga Principal 8.586 28.169
Kanchenjunga oeste (Yalung Kang) 8.505 27.904
Kanchenjunga central (medio) 8.482 27.828
Kanchenjunga sur 8.494 27.867
Kangbachen 7.903 25.925

El enorme macizo del Kanchenjunga se encuentra fortalecido por grandes aristas que corren aproximadamente de este a oeste y de norte a sur, formando una "X" gigante. Estas crestas contienen una serie de picos entre 6.000 y 8.000 metros. En la arista este en Sikkim, está Siniolchu (6.888 m/22.600 ft). La arista oeste culmina en el magnífico Jannu (7.710 m/25.294 ft) con su imponente cara norte. Al sur, claramente visible desde Darjeeling, son Kabru Norte (7.338 m/24.075 ft), Kabru Sur (7.316 m/24.002 ft) y picos Rathong (6.678 m/21.910 ft). La arista norte, después de pasar por el subpico menor Kanchenjunga Norte (7.741 m/25.397 ft), contiene Los Gemelos y Pico Tent, y corre hasta la frontera tibetana por el Jongsong La, un paso de 6.120 m.

Kanchenjunga es conocido por sus famosas vistas de la estación de colina de Darjeeling. En un día claro, presenta una imagen no de una montaña sino una muralla blanca que cuelga desde el cielo. El pueblo de Sikkim reverencian el Kanchenjunga como una montaña sagrada.

Debido a su remota ubicación en Nepal y acceso difícil de la India, la región de Kanchenjunga no ha sido muy explorada por los montañeros. Por lo tanto, ha conservado gran parte de su prístina belleza. En Sikkim también, hacer trekking por la región del Kanchenjunga se acaba de permitir. El sendero Goecha La está ganando popularidad entre los turistas. Va al paso de Goecha La, ubicado a la derecha enfrente de la enorme cara sudeste del Kanchenjunga. Otro sendero a la cuenca del Lago Green se ha abierto recientemente al trekking. Va al lado noreste del Kanchenjunga a lo largo del famoso glaciar Zemu.

El área de conservación de Kanchenjunga abarca 2.035 km⊃2; rodeando la montaña por el lado nepalés.

Historia de sus ascensos

Panorama del macizo de Kanchenjunga desde Tiger Hill, Darjeeling.
Mapa de Kanchenjunga por Garwood, 1903.
Mapa de Kanchenjunga por Jacot-Guillarmod, 1914.
Cara norte de Kanchenjunga visto desde Pang Pema
Kanchenjunga desde Goechala La, 4.940 m.
Cara este del Kanchenjunga, vista desde cerca del glaciar Zemu.

Primer reconocimiento e intentos

  • 1848/49 Joseph Dalton Hooker exploró partes del Nepal oriental anteriormente desconocidas por completo para los europeos. Hizo viajes repetidos por los valles fluviales que llegan hasta el piedemonte del Kanchenjunga, llegando a 22 km del pico, y los pases al Tíbet.
  • 1855 Herrmann von Schlagaintweit de Alemania se hizo cargo de la Magnetic Survey of India, Exploración magnética de la India, explorando las proximidades y pintando un panorama del Everest y del Kanchenjunga, antes de ser rechazado por soldados nepaleses.[3]
  • 1882/83 El pionero británico del montañismo, W.W. Graham, pretendía haber rodeado la montaña en marzo de 1882, volviendo en julio de 1883 con dos guías suizos para un intento mientras escalaban otros picos en la zona y cazaban el leopardo de las nieves.[4] [5] [6]
  • 1899 El explorador británico Douglas Freshfield y el fotógrafo italiano Vittorio Sella fueron los primeros en rodear la montaña. Fueron los primeros montañeros que vieron la gran cara oeste del Kanchenjunga.[7]
  • 1905 La expedición al Kanchenjunga de 1905 fue el primer intento de ascender la montaña. Dirigida por Aleister Crowley (quien había formado parte del equipo que intentó el ascenso de 1902 al K2) y Dr. Jules Jacot-Guillarmod, el equipo alcanzó una altitud aproximada de 6. 500 metros en el lado sudoeste de la montaña antes de regresar. La altura exacta alcanzada es un poco confusa; Crowley afirmó que el 31 de agosto "estábamos con seguridad por encima de 31.000 y posiblemente sobre 32.000 pies " (6400–6705 metros), cuando el equipo se vio obligado a retirarse al campamento 5 por el riesgo de aludes. El 1 de septiembre evidentemente llegaron más lejos; algunos miembros de ese equipo (Reymond, Pache y Salama) "superaron la mala racha " que les forzó a regresar al campamento 5 el día anterior, y progresaron "lejos de nuestra vista y oídos" antes de volver a Crowley y los hombres con paquetes, que no podían cruzar la sección peligrosa sin asistencia con sus cargas. No queda claro cuán lejos llegaron Reymond, Pache y Salama – pero al resumir, Crowley aventuró "Habíamos alcanzado una altura de aproximadamente 25.000 pies " (7620m).[8] Intentando un descenso tardío en el día "amotinado"[8] del campamento 5 al 4, el escalador Alexis Pache (que más temprano ese día había sido uno de los tres en ascender posiblemente más alto que nadie antes), y tres porteadores locales, murieron en un alud.[9] A pesar de la insistencia de uno de los hombres de que "El demonio del Kanchenjunga había sido propiciado con el sacrificio", Crowley decidió que ya era suficiente y que era inadecuado continuar.[8]
  • 1929 Una expedición alemana guiada por Paul Bauer alcanzó 7.400 metros en el espolón noreste antes de regresar por una tormenta de cinco días.
  • 1930 Una expedición internacional liderada por George Dyhrenfurth, el alemán Uli Wieland, el austriaco Erwin Schneider y el inglés Frank Smythe (quien publicó "The Kangchenjunga Adventure", “La aventura del Kanchenjunga” ese mismo año). El intento falló debido a las malas condiciones atmosféricas y a las condiciones de la nieve.[10]
  • 1931 Una segunda expedición alemana, liderada de nuevo por Paul Bauer, intentó el espolón noreste antes de volverse por el mal tiempo, las enfermedades y las muertes. La expedición se retiró después de haber ascendido poco más que el intento de 1929.
  • 1954 Un reconocimiento del lado suoeste del Kanchenjunga fue realizado por John Kempe (líder), J.W. Tucker, Ron Jackson, Trevor H. Braham, G.C. Lewis y Dr. D.S. Mathews.[11] Este reconocimiento llevó a la ruta que se usó con éxito en la expedición del año 1955.

El primer ascenso

La primera ascensión al Kanchenjunga se produjo el 25 de mayo de 1955. Los británicos George Band y Joe Brown fueron los primeros en lograrlo. Por respeto a las creencias de los Sikkim, para quienes la cumbre es sagrada, detuvieron su ascenso unos metros antes de la cima, costumbre que se ha venido respetando por la mayor parte de las expediciones posteriores.[7]

A J. Brown y G. Band les siguieron Norman Hardie y Tony Streather el 26 de mayo. El equipo en pleno incluía también a John Clegg (doctor del equipo), Charles Evans (líder del equipo), John Angelo Jackson, Neil Mather y Tom Mackinnon.

El ascenso demostró que la ruta de Aleister Crowley de 1905 (también investigada en el reconocimiento de 1954) era viable. La ruta empieza en el glaciar Yalung al sudoeste del pico, y sube por la cara Yalung, que tiene alrededor de 3.000 metros de alto. El principal rasgo de esta cara es una "Gran Cornisa", una meseta grande que cae un poco a alrededor de 7.500 m, cubierta por un glaciar colgante. La rita es casi por completo sobre nieve, glaciar y una cascada de hielo; la arista de la cumbre en sí puede implicar una pequeña cantidad de viaje sobre roca.[9]

La primera expedición de ascenso hizo seis campos por encima del campo base, dos por debajo de la cornisa, dos sobre ella y otros dos por encima. Empezaron el 18 de abril y todo el mundo estuvo de vuelta en el campamento base el 28 de mayo.[9]

Otros ascensos notables

  • 1973 Los escaladores Yutaka Ageta y Takeo Matsuda de la expedición japonesa llegaron a Kanchenjunga oeste (Yalung Kang) subiendo por la arista sudoeste.
  • 1977 El segundo ascenso del Kanchenjunga, por un equipo del ejército indio liderado por el coronel Narinder Kumar. Completaron el espolón noreste, la arista difícil que derrotó a las expediciones alemanas de 1929 y 1931.
  • 1978 Equipos polacos hicieron los primeros ascensos con éxito de las cumbres Kanchenjunga sur (Wojciech Wróż y Eugeniusz Chrobak, 19 de mayo) y Kangchenjunga central (Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich, Kazimierz Olech, 22 de mayo).[12]
  • 1979 El tercer ascenso, el 15 de mayo, y el primero sin oxígeno, por Doug Scott, Peter Boardman y Joe Tasker estableciendo una nueva ruta en la arista norte.[13]
  • 1983 Pierre Beghin hizo el primer ascenso en solitario y el prinmer ascenso sin oxígeno.
  • 1986, 11 de enero: Krzysztof Wielicki y Jerzy Kukuczka, escaladores polacos, hicieron el primer ascenso en invierno.
  • 1986, 24 de octubre: primer ascenso español, Josep Permanye, por la cara sudoeste.
  • 1991 Marija Frantar y Joze Rozman intentaron el primer ascenso por una mujer, pero sus cuerpos fueron después encontrados por debajo de la pared de la cumbre.
  • 1991 Andrej Stremfelj y Marko Prezelj completaron un ascenso estilo alpino por la arista sur del Kanchenjunga hasta la cumbre sur (8.494 m).
  • 1992 Carlos Carsolio es el único que hizo cumbre ese año. Fue un ascenso en solitario sin oxígeno suplementario.[14]
  • 1992 Wanda Rutkiewicz, la primera mujer que subió y bajó el K2 y respetada escaladora polaca, murió en el Kanchenjunga entre el 12 y el 13 de mayo de 1992. Rutkiewicz y C. Carsolio habían iniciado el ascenso a las 3:30 AM del 12 de mayo desde el Campo IV situado a 7.950 metros. Después de unas doce horas de escalada, bajo una fuerte nevada, Carlos alcanzó la cima en solitario. De bajada el mexicano se encontró con la polaca alrededor de los 8.200-8.300 metros. Ella decidió hacer vivac y retomar la subida al día siguiente. No tenía comida, nada para cocinar. Un agotado Carsolio no pudo convencerla de descender con él, nunca más se le volvió a ver. De haberlo conseguido, hubiera sido su noveno ocho mil, para Carsolio fue su quinto.
  • 1995, 6 de octubre: Benoît Chamoux, Pierre Royer y su guía sherpa desaparecieron cerca de la cumbre.
  • 1996, 6 de mayo: Primera ascensión de Juanito Oiarzabal, por la cara noroeste a la arista norte. Luego repetiría el 18 de mayo de 1009 por la cara sur, con Edurne Pasabán. Oiarzabal fue el primer español -y sexto del mundo- en hacer los 14 ochomiles.
  • 1998 Ginette Harrison se convierte en la primera mujer en llegar a la cumbre. Hasta entonces el Kanchenjunga era el único ochomil que no había visto un ascenso femenino.
  • 2005 Alan Hinkes, un escalador británico, fue la única persona que hizo cumbre en el año del 50.º aniversario del primer ascenso.
  • 2006 Gerlinde Kaltenbrunner, una alpinista austríaca, fue la segunda mujer en llegar a la cima.
  • 2009 Jon Gangdal y Mattias Karlsson alcanzaron la cumbre, convirtiéndose, respectivamente, en el primer noruego y el primer sueco en hacer esta montaña.
  • 2009, 6 de mayo: fecha de la supuesta ascensión a la cumbre de la surcoreana Oh Eun-sun, no reconocido ni por la Federación de Alpinismo de Corea del Sur ni por el sitio especializado ExplorersWeb.
  • 2009, 18 de mayo: Edurne Pasaban, una alpinista española, alcanzó la cumbre, convirtiéndose en la primera mujer que conseguía 12 ochomiles;[15] al final, fue la primera mujer en hacer los 14 ochomiles.
  • 2009 Kinga Baranowska se convirtió en la primera mujer polaca en alcanzar la cumbre del Kangchenjunga.[16]

Referencias

  1. Nepalnews (septiembre de 2006) Govt. hands over Kangchenjunga Conservation Area to community article online
  2. Peter Gillman, ed (1993). Everest - The Best Writing and Pictures from Seventy Years of Human Endeavour. Little, Brown and Company. pp. 11–12. ISBN 0-316-90489-3. 
  3. Into the Untravelled Himalaya. New Delhi: Indus Publishing. 2005. ISBN 8-1738-7181-7. 
  4. (Latest Intelligence (From Our Correspondents): India). The Times. Lunes, 3 de septiembre de 1883. Issue 30915, col A, p. 3.
  5. "Mountaineering in the Himalayas" The Times. Jueves, 13 de septiembre de 1883. Issue 30924, col A, p. 6.
  6. (Latest Intelligence (From Our Correspondents): India). The Times. Lunes, 22 de octubre de 1883. Issue 30957, col A, p. 5.
  7. a b Everest News.com. «Kangchenjunga History». Consultado el 12-04-2008.
  8. a b c Realto de Aleister Crowley sobre la expedición de 1905 el Kanchenjunga
  9. a b c Charles Evans, "Kangchenjunga", American Alpine Journal, 1956, p. 54.
  10. "To Conqueror Kanchanjanga" Popular Mechanics, enero de 1930, mapas de la ruta en intento y equipamiento
  11. The Himalayan Journal Vol. XIX.
  12. Wojciech Wróż: Święta góra Sikkimu. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1982. ISBN 83-217-2377-2. {{{2}}}
  13. Scott, Douglas (1980). «Kangchenjunga from the North». American Alpine Journal 1980 (Nueva York, NY, USA: American Alpine Club) 22 (53):  pp. 437–444. ISBN 978-0-930410-76-6. 
  14. http://www.adventurestats.com/tables/kangchenjunga.shtml
  15. Lista de los ascensos al Kanchenjunga (en inglés)
  16. Kinga Baranowska

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Kanchenjunga

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Kanchenjunga
Kangchenjunga.JPG
El Kanchenjunga visto desde Gangtok
Kanchenjunga
Kanchenjunga
Geolocalización en Nepal
País Bandera de India India
Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 27°42′09″N 88°08′54″E / 27.7025, 88.14833Coordenadas: 27°42′09″N 88°08′54″E / 27.7025, 88.14833
Altitud 8.586 m ((3ª del mundo))
Cordillera Himalaya
Prominencia 3.922 m
Primera ascensión 1955
George Band y Joe Brown
Ruta glaciar/nieve/hielo

Kanchenjunga (nepalí:कञ्चनजङ्घा Kanchanjaŋghā), (limbu: Sewalungma (सेवालुन्ग्मा) , también escrito Kangchenjunga, Kangchen Dzö-nga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, o Kangchanfanga) es la tercera montaña más alta del mundo, después del monte Everest y del K2, con una altura de 8.586 metros. Es también la primera más alta de India y la segunda más alta del Nepal, situada en el distrito de Taplejung.

Contenido

Nombre

Kanchenjunga se traduce como "Los cinco tesoros de las nieves", ya que la montaña tiene cinco picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 metros. Los tesoros representan los cinco repositorios de Dios, que son oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados. El Kanchenjunga se llama Sewalungma en el idioma limbu local, traducido como Montaña a la que hacemos ofrendas. Kanchenjunga o Sewalungma está considerada sagrada en la religión Kirant.

Aunque Kangchenjunga es la forma oficial de escribirlo adoptada por Douglas Freshfield, A.M. Kellas y la Royal Geographical Society que da su mejor indicación de la pronunciación tibetana, hay una serie de ortografías alternativas que incluyen Kangchen Dzönga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, Kanchenjunga o Kangchanfanga. La palabra final en el uso del nombre Kangchenjunga vino de Tashi Namgyal, el Maharajá o chogyal de Sikkim, quien afirmó que "aunque junga no tiene significado en tibetano, realmente debería ser Zod-nga (tesoro, cinco) Kang-chen (nieve, grande) para portar el significado correcto". Siguiendo las consultas con un teniente-coronel J.L.R. Weir (agente político HMG en Sikkim), él estuvo de acuerdo en que era menor dejarlo como Kangchenjunga, y así permaneció el nombre por aceptación y uso.

Geografía

Kanchenjunga desde Darjeeling.
Kangchenjunga 3D

Tres de los cinco picos (principal, central y sur) están en la frontera del distrito de Sikkim Norte de Sikkim, India y el distrito de Taplejung de Nepal, mientras que los otros dos están completamente dentro del distrito de Taplejung. Nepal es el hogar del Proyecto de la Zona de Conservación Kanchenjunga que lleva a cabo el World Wildlife Fund en asociación con el gobierno de Nepal.[1] El santuario es el hogar del panda rojo y otros animales montanos, pájaros y plantas. El lado indio del Kanchenjunga también tiene una zona de parque protegida llamada el Parque Nacional Khangchendzonga.

Hasta 1852, se creyó que el Kanchenjunga era la montaña más alta del mundo. Los cálculos hechos en 1849 por el Great Trigonometric Survey británico llegaron a la conclusión de que el monte Everest (conocido como Pico XV en la época) era el más alto y el Kanchenjunga el tercero en altura.[2]

Los cinco picos del Kanchenjunga son los siguientes:

Nombre del pico Altura (m) Altura (ft)
Kanchenjunga Principal 8.586 28.169
Kanchenjunga oeste (Yalung Kang) 8.505 27.904
Kanchenjunga central (medio) 8.482 27.828
Kanchenjunga sur 8.494 27.867
Kangbachen 7.903 25.925

El enorme macizo del Kanchenjunga se encuentra fortalecido por grandes aristas que corren aproximadamente de este a oeste y de norte a sur, formando una "X" gigante. Estas crestas contienen una serie de picos entre 6.000 y 8.000 metros. En la arista este en Sikkim, está Siniolchu (6.888 m/22.600 ft). La arista oeste culmina en el magnífico Jannu (7.710 m/25.294 ft) con su imponente cara norte. Al sur, claramente visible desde Darjeeling, son Kabru Norte (7.338 m/24.075 ft), Kabru Sur (7.316 m/24.002 ft) y picos Rathong (6.678 m/21.910 ft). La arista norte, después de pasar por el subpico menor Kanchenjunga Norte (7.741 m/25.397 ft), contiene Los Gemelos y Pico Tent, y corre hasta la frontera tibetana por el Jongsong La, un paso de 6.120 m.

Kanchenjunga es conocido por sus famosas vistas de la estación de colina de Darjeeling. En un día claro, presenta una imagen no de una montaña sino una muralla blanca que cuelga desde el cielo. El pueblo de Sikkim reverencian el Kanchenjunga como una montaña sagrada.

Debido a su remota ubicación en Nepal y acceso difícil de la India, la región de Kanchenjunga no ha sido muy explorada por los montañeros. Por lo tanto, ha conservado gran parte de su prístina belleza. En Sikkim también, hacer trekking por la región del Kanchenjunga se acaba de permitir. El sendero Goecha La está ganando popularidad entre los turistas. Va al paso de Goecha La, ubicado a la derecha enfrente de la enorme cara sudeste del Kanchenjunga. Otro sendero a la cuenca del Lago Green se ha abierto recientemente al trekking. Va al lado noreste del Kanchenjunga a lo largo del famoso glaciar Zemu.

El área de conservación de Kanchenjunga abarca 2.035 km⊃2; rodeando la montaña por el lado nepalés.

Historia de sus ascensos

Panorama del macizo de Kanchenjunga desde Tiger Hill, Darjeeling.
Mapa de Kanchenjunga por Garwood, 1903.
Mapa de Kanchenjunga por Jacot-Guillarmod, 1914.
Cara norte de Kanchenjunga visto desde Pang Pema
Kanchenjunga desde Goechala La, 4.940 m.
Cara este del Kanchenjunga, vista desde cerca del glaciar Zemu.

Primer reconocimiento e intentos

  • 1848/49 Joseph Dalton Hooker exploró partes del Nepal oriental anteriormente desconocidas por completo para los europeos. Hizo viajes repetidos por los valles fluviales que llegan hasta el piedemonte del Kanchenjunga, llegando a 22 km del pico, y los pases al Tíbet.
  • 1855 Herrmann von Schlagaintweit de Alemania se hizo cargo de la Magnetic Survey of India, Exploración magnética de la India, explorando las proximidades y pintando un panorama del Everest y del Kanchenjunga, antes de ser rechazado por soldados nepaleses.[3]
  • 1882/83 El pionero británico del montañismo, W.W. Graham, pretendía haber rodeado la montaña en marzo de 1882, volviendo en julio de 1883 con dos guías suizos para un intento mientras escalaban otros picos en la zona y cazaban el leopardo de las nieves.[4] [5] [6]
  • 1899 El explorador británico Douglas Freshfield y el fotógrafo italiano Vittorio Sella fueron los primeros en rodear la montaña. Fueron los primeros montañeros que vieron la gran cara oeste del Kanchenjunga.[7]
  • 1905 La expedición al Kanchenjunga de 1905 fue el primer intento de ascender la montaña. Dirigida por Aleister Crowley (quien había formado parte del equipo que intentó el ascenso de 1902 al K2) y Dr. Jules Jacot-Guillarmod, el equipo alcanzó una altitud aproximada de 6. 500 metros en el lado sudoeste de la montaña antes de regresar. La altura exacta alcanzada es un poco confusa; Crowley afirmó que el 31 de agosto "estábamos con seguridad por encima de 31.000 y posiblemente sobre 32.000 pies " (6400–6705 metros), cuando el equipo se vio obligado a retirarse al campamento 5 por el riesgo de aludes. El 1 de septiembre evidentemente llegaron más lejos; algunos miembros de ese equipo (Reymond, Pache y Salama) "superaron la mala racha " que les forzó a regresar al campamento 5 el día anterior, y progresaron "lejos de nuestra vista y oídos" antes de volver a Crowley y los hombres con paquetes, que no podían cruzar la sección peligrosa sin asistencia con sus cargas. No queda claro cuán lejos llegaron Reymond, Pache y Salama – pero al resumir, Crowley aventuró "Habíamos alcanzado una altura de aproximadamente 25.000 pies " (7620m).[8] Intentando un descenso tardío en el día "amotinado"[8] del campamento 5 al 4, el escalador Alexis Pache (que más temprano ese día había sido uno de los tres en ascender posiblemente más alto que nadie antes), y tres porteadores locales, murieron en un alud.[9] A pesar de la insistencia de uno de los hombres de que "El demonio del Kanchenjunga había sido propiciado con el sacrificio", Crowley decidió que ya era suficiente y que era inadecuado continuar.[8]
  • 1929 Una expedición alemana guiada por Paul Bauer alcanzó 7.400 metros en el espolón noreste antes de regresar por una tormenta de cinco días.
  • 1930 Una expedición internacional liderada por George Dyhrenfurth, el alemán Uli Wieland, el austriaco Erwin Schneider y el inglés Frank Smythe (quien publicó "The Kangchenjunga Adventure", “La aventura del Kanchenjunga” ese mismo año). El intento falló debido a las malas condiciones atmosféricas y a las condiciones de la nieve.[10]
  • 1931 Una segunda expedición alemana, liderada de nuevo por Paul Bauer, intentó el espolón noreste antes de volverse por el mal tiempo, las enfermedades y las muertes. La expedición se retiró después de haber ascendido poco más que el intento de 1929.
  • 1954 Un reconocimiento del lado suoeste del Kanchenjunga fue realizado por John Kempe (líder), J.W. Tucker, Ron Jackson, Trevor H. Braham, G.C. Lewis y Dr. D.S. Mathews.[11] Este reconocimiento llevó a la ruta que se usó con éxito en la expedición del año 1955.

El primer ascenso

La primera ascensión al Kanchenjunga se produjo el 25 de mayo de 1955. Los británicos George Band y Joe Brown fueron los primeros en lograrlo. Por respeto a las creencias de los Sikkim, para quienes la cumbre es sagrada, detuvieron su ascenso unos metros antes de la cima, costumbre que se ha venido respetando por la mayor parte de las expediciones posteriores.[7]

A J. Brown y G. Band les siguieron Norman Hardie y Tony Streather el 26 de mayo. El equipo en pleno incluía también a John Clegg (doctor del equipo), Charles Evans (líder del equipo), John Angelo Jackson, Neil Mather y Tom Mackinnon.

El ascenso demostró que la ruta de Aleister Crowley de 1905 (también investigada en el reconocimiento de 1954) era viable. La ruta empieza en el glaciar Yalung al sudoeste del pico, y sube por la cara Yalung, que tiene alrededor de 3.000 metros de alto. El principal rasgo de esta cara es una "Gran Cornisa", una meseta grande que cae un poco a alrededor de 7.500 m, cubierta por un glaciar colgante. La rita es casi por completo sobre nieve, glaciar y una cascada de hielo; la arista de la cumbre en sí puede implicar una pequeña cantidad de viaje sobre roca.[9]

La primera expedición de ascenso hizo seis campos por encima del campo base, dos por debajo de la cornisa, dos sobre ella y otros dos por encima. Empezaron el 18 de abril y todo el mundo estuvo de vuelta en el campamento base el 28 de mayo.[9]

Otros ascensos notables

  • 1973 Los escaladores Yutaka Ageta y Takeo Matsuda de la expedición japonesa llegaron a Kanchenjunga oeste (Yalung Kang) subiendo por la arista sudoeste.
  • 1977 El segundo ascenso del Kanchenjunga, por un equipo del ejército indio liderado por el coronel Narinder Kumar. Completaron el espolón noreste, la arista difícil que derrotó a las expediciones alemanas de 1929 y 1931.
  • 1978 Equipos polacos hicieron los primeros ascensos con éxito de las cumbres Kanchenjunga sur (Wojciech Wróż y Eugeniusz Chrobak, 19 de mayo) y Kangchenjunga central (Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich, Kazimierz Olech, 22 de mayo).[12]
  • 1979 El tercer ascenso, el 15 de mayo, y el primero sin oxígeno, por Doug Scott, Peter Boardman y Joe Tasker estableciendo una nueva ruta en la arista norte.[13]
  • 1983 Pierre Beghin hizo el primer ascenso en solitario y el prinmer ascenso sin oxígeno.
  • 1986, 11 de enero: Krzysztof Wielicki y Jerzy Kukuczka, escaladores polacos, hicieron el primer ascenso en invierno.
  • 1986, 24 de octubre: primer ascenso español, Josep Permanye, por la cara sudoeste.
  • 1991 Marija Frantar y Joze Rozman intentaron el primer ascenso por una mujer, pero sus cuerpos fueron después encontrados por debajo de la pared de la cumbre.
  • 1991 Andrej Stremfelj y Marko Prezelj completaron un ascenso estilo alpino por la arista sur del Kanchenjunga hasta la cumbre sur (8.494 m).
  • 1992 Carlos Carsolio es el único que hizo cumbre ese año. Fue un ascenso en solitario sin oxígeno suplementario.[14]
  • 1992 Wanda Rutkiewicz, la primera mujer que subió y bajó el K2 y respetada escaladora polaca, murió en el Kanchenjunga entre el 12 y el 13 de mayo de 1992. Rutkiewicz y C. Carsolio habían iniciado el ascenso a las 3:30 AM del 12 de mayo desde el Campo IV situado a 7.950 metros. Después de unas doce horas de escalada, bajo una fuerte nevada, Carlos alcanzó la cima en solitario. De bajada el mexicano se encontró con la polaca alrededor de los 8.200-8.300 metros. Ella decidió hacer vivac y retomar la subida al día siguiente. No tenía comida, nada para cocinar. Un agotado Carsolio no pudo convencerla de descender con él, nunca más se le volvió a ver. De haberlo conseguido, hubiera sido su noveno ocho mil, para Carsolio fue su quinto.
  • 1995, 6 de octubre: Benoît Chamoux, Pierre Royer y su guía sherpa desaparecieron cerca de la cumbre.
  • 1996, 6 de mayo: Primera ascensión de Juanito Oiarzabal, por la cara noroeste a la arista norte. Luego repetiría el 18 de mayo de 1009 por la cara sur, con Edurne Pasabán. Oiarzabal fue el primer español -y sexto del mundo- en hacer los 14 ochomiles.
  • 1998 Ginette Harrison se convierte en la primera mujer en llegar a la cumbre. Hasta entonces el Kanchenjunga era el único ochomil que no había visto un ascenso femenino.
  • 2005 Alan Hinkes, un escalador británico, fue la única persona que hizo cumbre en el año del 50.º aniversario del primer ascenso.
  • 2006 Gerlinde Kaltenbrunner, una alpinista austríaca, fue la segunda mujer en llegar a la cima.
  • 2009 Jon Gangdal y Mattias Karlsson alcanzaron la cumbre, convirtiéndose, respectivamente, en el primer noruego y el primer sueco en hacer esta montaña.
  • 2009, 6 de mayo: fecha de la supuesta ascensión a la cumbre de la surcoreana Oh Eun-sun, no reconocido ni por la Federación de Alpinismo de Corea del Sur ni por el sitio especializado ExplorersWeb.
  • 2009, 18 de mayo: Edurne Pasaban, una alpinista española, alcanzó la cumbre, convirtiéndose en la primera mujer que conseguía 12 ochomiles;[15] al final, fue la primera mujer en hacer los 14 ochomiles.
  • 2009 Kinga Baranowska se convirtió en la primera mujer polaca en alcanzar la cumbre del Kangchenjunga.[16]

Referencias

  1. Nepalnews (septiembre de 2006) Govt. hands over Kangchenjunga Conservation Area to community article online
  2. Peter Gillman, ed (1993). Everest - The Best Writing and Pictures from Seventy Years of Human Endeavour. Little, Brown and Company. pp. 11–12. ISBN 0-316-90489-3. 
  3. Into the Untravelled Himalaya. New Delhi: Indus Publishing. 2005. ISBN 8-1738-7181-7. 
  4. (Latest Intelligence (From Our Correspondents): India). The Times. Lunes, 3 de septiembre de 1883. Issue 30915, col A, p. 3.
  5. "Mountaineering in the Himalayas" The Times. Jueves, 13 de septiembre de 1883. Issue 30924, col A, p. 6.
  6. (Latest Intelligence (From Our Correspondents): India). The Times. Lunes, 22 de octubre de 1883. Issue 30957, col A, p. 5.
  7. a b Everest News.com. «Kangchenjunga History». Consultado el 12-04-2008.
  8. a b c Realto de Aleister Crowley sobre la expedición de 1905 el Kanchenjunga
  9. a b c Charles Evans, "Kangchenjunga", American Alpine Journal, 1956, p. 54.
  10. "To Conqueror Kanchanjanga" Popular Mechanics, enero de 1930, mapas de la ruta en intento y equipamiento
  11. The Himalayan Journal Vol. XIX.
  12. Wojciech Wróż: Święta góra Sikkimu. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1982. ISBN 83-217-2377-2. {{{2}}}
  13. Scott, Douglas (1980). «Kangchenjunga from the North». American Alpine Journal 1980 (Nueva York, NY, USA: American Alpine Club) 22 (53):  pp. 437–444. ISBN 978-0-930410-76-6. 
  14. http://www.adventurestats.com/tables/kangchenjunga.shtml
  15. Lista de los ascensos al Kanchenjunga (en inglés)
  16. Kinga Baranowska

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Lhotse
LhotseMountain.jos.500pix.jpg
La cara sur del Lhotse vista desde la cima del Chukhung Ri
Lhotse
Lhotse
Geolocalización en Nepal
País Bandera de la República Popular China China
Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 27°58′00″N 86°56′00″E / 27.966667, 86.933333Coordenadas: 27°58′00″N 86°56′00″E / 27.966667, 86.933333
Altitud 8.516 (4ª del mundo)
Cordillera Himalaya
Primera ascensión 18 de mayo de 1956
una expedición suiza

El Lhotse es la cuarta montaña más alta del mundo, sin embargo la cercanía que tiene con el Everest ocasionó que en un principio los montañistas lo ignoraran, así todas las incursiones al Lhotse a excepción de las de su cara sur fueron como resultado de exploraciones al Everest.

El Lhotse es el E1 del servicio cartográfico de la India, al parecer esta montaña no tenía un nombre local en tibetano y tampoco en Nepal, así en agosto de 1921 en un reconocimiento al Everest que realizó Howard Bury al no encontrar un nombre local y al estar el Lhotse al sur del Everest unido por su collado sur decidió darle el nombre de pico sur en tibetano “Lhotse” es posible que este nombre haya perdurado gracias a que el nombre es tibetano.

En 1956 un equipo de suizos llegaron a Nepal con la intención de hacer la segunda ascensión al Everest, pero también tenían un permiso para intentar el Lhotse, esta expedición dirigida por Albert Eggler estaba conformada por Wolfgang Diel, Hans Grimm, Hansrudolf Von Gunten, Eduard Leuthold médico de la expedición, Fritz Luchsinher, Jürg Marmet, Fritz Müller, Ernest Reiss, Adolf Reist y Ernst Schmied, además los acompañaban 22 sherpas bajo las órdenes del sirdar Pasang Dawa Lama. La ruta a seguir era clara subir por el glaciar de Khumbu hasta el collado sur del Everest y atacar desde allí la montaña.

El campo VI se instaló a unos 8.000 msnm cerca de la cumbre de los ginebrinos que abastecieron por medio de una cuerda fija. Así el 18 de mayo Fritz Luchsinger y Ernst Reiss salieron de este campamento y se pusieron en marcha a las nueve de la mañana, tras perder una hora debido a la avería de una de las máscaras de oxígeno, después de sustituirla por una de repuesto alcanzaron el couloir, este con una inclinación de unos 40° ó 50° de nieve excelente los llevó hasta la arista cimera, tras escalar algunos metros sobre unas torres de roca alcanzaron la afilada y pequeña cumbre a las 2.45 del 18 de mayo de 1956, solo nueve días antes los japoneses habían conquistado el Manaslu.

A solo cinco días de conquistar el Lhotse esta expedición puso a dos hombres mas sobre la cumbre del Everest y otros dos un día después, esta expedición regreso sin un solo incidente, lo que resulto ser todo un logro.

El 24 de octubre de 1989, atacando la cara Sur del Lothse, muere Jerzy Kukuczka, considerado por lo expertos como el mejor montañista del mundo. Kukczka falleció a tan solo unos metros de la cima al romperse una cuerda de segunda mano comprada en un mercado de Katmandú.

El 13 de mayo de 1994 Carlos Carsolio escala el Lhotse en solitario implantando un récord mundial de velocidad en ascenso 23 h 50 min del Campo Base a la cumbre. Con esto Carlos se convierte en la cuarta persona en el mundo en completar “Las cinco grandes” y el más joven (31 años).

Como dato curioso, Carsolio y Kukuczka hicieron juntos cumbre en la novena montaña más alta de la Tierra, el Nanga Parbat de 8,125 msnm en julio de 1985.

En la actualidad el Lhotse tiene cinco rutas en sus caras sur y una sola en su cara oeste

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Coordenadas 27°58′00″N 86°56′00″E / 27.966667, 86.933333Coordenadas: 27°58′00″N 86°56′00″E / 27.966667, 86.933333
Altitud 8.516 (4ª del mundo)
Cordillera Himalaya
Primera ascensión 18 de mayo de 1956
una expedición suiza

El Lhotse es la cuarta montaña más alta del mundo, sin embargo la cercanía que tiene con el Everest ocasionó que en un principio los montañistas lo ignoraran, así todas las incursiones al Lhotse a excepción de las de su cara sur fueron como resultado de exploraciones al Everest.

El Lhotse es el E1 del servicio cartográfico de la India, al parecer esta montaña no tenía un nombre local en tibetano y tampoco en Nepal, así en agosto de 1921 en un reconocimiento al Everest que realizó Howard Bury al no encontrar un nombre local y al estar el Lhotse al sur del Everest unido por su collado sur decidió darle el nombre de pico sur en tibetano “Lhotse” es posible que este nombre haya perdurado gracias a que el nombre es tibetano.

En 1956 un equipo de suizos llegaron a Nepal con la intención de hacer la segunda ascensión al Everest, pero también tenían un permiso para intentar el Lhotse, esta expedición dirigida por Albert Eggler estaba conformada por Wolfgang Diel, Hans Grimm, Hansrudolf Von Gunten, Eduard Leuthold médico de la expedición, Fritz Luchsinher, Jürg Marmet, Fritz Müller, Ernest Reiss, Adolf Reist y Ernst Schmied, además los acompañaban 22 sherpas bajo las órdenes del sirdar Pasang Dawa Lama. La ruta a seguir era clara subir por el glaciar de Khumbu hasta el collado sur del Everest y atacar desde allí la montaña.

El campo VI se instaló a unos 8.000 msnm cerca de la cumbre de los ginebrinos que abastecieron por medio de una cuerda fija. Así el 18 de mayo Fritz Luchsinger y Ernst Reiss salieron de este campamento y se pusieron en marcha a las nueve de la mañana, tras perder una hora debido a la avería de una de las máscaras de oxígeno, después de sustituirla por una de repuesto alcanzaron el couloir, este con una inclinación de unos 40° ó 50° de nieve excelente los llevó hasta la arista cimera, tras escalar algunos metros sobre unas torres de roca alcanzaron la afilada y pequeña cumbre a las 2.45 del 18 de mayo de 1956, solo nueve días antes los japoneses habían conquistado el Manaslu.

A solo cinco días de conquistar el Lhotse esta expedición puso a dos hombres mas sobre la cumbre del Everest y otros dos un día después, esta expedición regreso sin un solo incidente, lo que resulto ser todo un logro.

El 24 de octubre de 1989, atacando la cara Sur del Lothse, muere Jerzy Kukuczka, considerado por lo expertos como el mejor montañista del mundo. Kukczka falleció a tan solo unos metros de la cima al romperse una cuerda de segunda mano comprada en un mercado de Katmandú.

El 13 de mayo de 1994 Carlos Carsolio escala el Lhotse en solitario implantando un récord mundial de velocidad en ascenso 23 h 50 min del Campo Base a la cumbre. Con esto Carlos se convierte en la cuarta persona en el mundo en completar “Las cinco grandes” y el más joven (31 años).

Como dato curioso, Carsolio y Kukuczka hicieron juntos cumbre en la novena montaña más alta de la Tierra, el Nanga Parbat de 8,125 msnm en julio de 1985.

En la actualidad el Lhotse tiene cinco rutas en sus caras sur y una sola en su cara oeste

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Makalu

Makalu

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Monte Makalu
Makalu.jpg
El Makalu.desde el suroeste
Monte Makalu
Monte Makalu
Geolocalización en Nepal
País Bandera de la República Popular China China
Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 27°53′21″N 87°05′19″E / 27.88917, 87.08861Coordenadas: 27°53′21″N 87°05′19″E / 27.88917, 87.08861
Altitud 8.463 msnm
Cordillera Himalaya
Prominencia 2.386 m
Primera ascensión 15 de mayo 1955
Lionel Terray y Jean Couzy
Makalu 3D

Makalu (en chino oficial Makaru; chino: 马卡鲁山, Pinyin: Mǎkǎlǔ Shān) es la quinta montaña más alta del mundo, con 8.463 msnm. Es una de las 14 montañas que tienen una altitud de más de 8.000 m.

Está localizada en el Himalaya y marca la frontera entre Nepal y Tíbet. Makalu se encuentra 22 km al este del monte Everest. La primera ascensión de la montaña se produjo en 1955 por Lionel Terray y Jean Couzy.

Makalu tiene dos notables picos subsidiarios. Kangchungtse, o Makalu II, 7.678 msnm, a 3 km al nornoroeste. Subiendo 4 km al nornoreste a través de un plateau, y conectado con Kangchungtse por un estrecho sendero, está Chomo Lonzo de 7.818 m.

El Makalu es una de las montañas más difíciles del mundo para escalar. La montaña es famosa por sus empinados y afilados bordes que están completamente expuestos a los elementos. El ascenso final de la cumbre es una especie de pirámide que implica técnicas de escalada en hielo y roca.

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Monte Makalu
Makalu.jpg
El Makalu.desde el suroeste
Monte Makalu
Monte Makalu
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Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 27°53′21″N 87°05′19″E / 27.88917, 87.08861Coordenadas: 27°53′21″N 87°05′19″E / 27.88917, 87.08861
Altitud 8.463 msnm
Cordillera Himalaya
Prominencia 2.386 m
Primera ascensión 15 de mayo 1955
Lionel Terray y Jean Couzy
Makalu 3D

Makalu (en chino oficial Makaru; chino: 马卡鲁山, Pinyin: Mǎkǎlǔ Shān) es la quinta montaña más alta del mundo, con 8.463 msnm. Es una de las 14 montañas que tienen una altitud de más de 8.000 m.

Está localizada en el Himalaya y marca la frontera entre Nepal y Tíbet. Makalu se encuentra 22 km al este del monte Everest. La primera ascensión de la montaña se produjo en 1955 por Lionel Terray y Jean Couzy.

Makalu tiene dos notables picos subsidiarios. Kangchungtse, o Makalu II, 7.678 msnm, a 3 km al nornoroeste. Subiendo 4 km al nornoreste a través de un plateau, y conectado con Kangchungtse por un estrecho sendero, está Chomo Lonzo de 7.818 m.

El Makalu es una de las montañas más difíciles del mundo para escalar. La montaña es famosa por sus empinados y afilados bordes que están completamente expuestos a los elementos. El ascenso final de la cumbre es una especie de pirámide que implica técnicas de escalada en hielo y roca.

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Cho Oyu

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Monte Cho Oyu
ChoOyu-fromGokyo.jpg
Vista de la cara sur del Cho Oyui desde Gokyo
Monte Cho Oyu
Monte Cho Oyu
Geolocalización en Nepal
País Bandera de la República Popular China China
Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 28°05′39″N 86°39′39″E / 28.09417, 86.66083Coordenadas: 28°05′39″N 86°39′39″E / 28.09417, 86.66083
Altitud 8.201 msnm
Cordillera Himalaya
Primera ascensión 19 de octubre de 1954
una expedición austríaca

El monte Cho Oyu (o Cho Oyo o monte Zhuoaoyou) es la sexta montaña más elevada del mundo. El Cho Oyu se encuentra en el Himalaya, 20 km al oeste del monte Everest. Cho Oyu significa "Diosa Turquesa" en tibetano.

El Cho Oyu fue escalado por primera vez el 19 de octubre de 1954. Herbert Tichy, Joseph Joechler y el sherpa Pasang Dawa Lama, formando parte de una expedición austriaca, fueron los primeros en conseguirlo. El primer intento de ascender al Cho Oyu fue realizado en 1952 por una expedición dirigida por Eric Shipton, pero tuvieron dificultades técnicas que no pudieron resolver, en un despeñadero de hielo, a más de 6.650 msnm.

Pocos kilómetros al oeste del Cho Oyu se encuentra Nangpa La (5.716 msnm), un paso helado que sirve como ruta comercial entre el Tíbet y los Sherpa, de Khumbu. Gracias a su proximidad con este paso, los escaladores consideran que el Cho Oyu es el pico de más de ocho mil metros más fácil de ascender. El Cho Oyu fue el quinto ochomil en ser escalado, tras el Annapurna (junio de 1950), Everest (mayo de 1953), Nanga Parbat (julio de 1953) y K2 (julio de 1954).

Historial de escaladas

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Monte Cho Oyu
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Vista de la cara sur del Cho Oyui desde Gokyo
Monte Cho Oyu
Monte Cho Oyu
Geolocalización en Nepal
País Bandera de la República Popular China China
Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 28°05′39″N 86°39′39″E / 28.09417, 86.66083Coordenadas: 28°05′39″N 86°39′39″E / 28.09417, 86.66083
Altitud 8.201 msnm
Cordillera Himalaya
Primera ascensión 19 de octubre de 1954
una expedición austríaca

El monte Cho Oyu (o Cho Oyo o monte Zhuoaoyou) es la sexta montaña más elevada del mundo. El Cho Oyu se encuentra en el Himalaya, 20 km al oeste del monte Everest. Cho Oyu significa "Diosa Turquesa" en tibetano.

El Cho Oyu fue escalado por primera vez el 19 de octubre de 1954. Herbert Tichy, Joseph Joechler y el sherpa Pasang Dawa Lama, formando parte de una expedición austriaca, fueron los primeros en conseguirlo. El primer intento de ascender al Cho Oyu fue realizado en 1952 por una expedición dirigida por Eric Shipton, pero tuvieron dificultades técnicas que no pudieron resolver, en un despeñadero de hielo, a más de 6.650 msnm.

Pocos kilómetros al oeste del Cho Oyu se encuentra Nangpa La (5.716 msnm), un paso helado que sirve como ruta comercial entre el Tíbet y los Sherpa, de Khumbu. Gracias a su proximidad con este paso, los escaladores consideran que el Cho Oyu es el pico de más de ocho mil metros más fácil de ascender. El Cho Oyu fue el quinto ochomil en ser escalado, tras el Annapurna (junio de 1950), Everest (mayo de 1953), Nanga Parbat (julio de 1953) y K2 (julio de 1954).

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Dhaulagiri

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Dhaulagiri
Dhaulagiri from ramrekha.jpg
Vista del Dhaulagiri
Dhaulagiri
Dhaulagiri
Geolocalización en Nepal
País Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 28°41′47″N 83°29′43″E / 28.69639, 83.49528Coordenadas: 28°41′47″N 83°29′43″E / 28.69639, 83.49528
Altitud 8.167 msnm número 7 del mundo
Cordillera Himalaya, macizo Dhaulagiri
Prominencia 3357 m
Primera ascensión 13 de mayo de 1960
Kurt Diemberger, P. Diener, E. Forrer, A.Schelbert, Nyima Dorji, Nawang Dorji
Ruta Cara norte

El Dhaulagiri (8.167 msnm) ocupa el séptimo puesto en el ranking de las cumbres más altas del mundo. Es, a su vez, el pico más alto de los cinco que forman el macizo de mismo nombre:

  • Dhaulagiri I, de 8.167 m y una prominencia de 3.357 m;
  • Dhaulagiri II, de 7.751 m y una prominencia de 2.396 m;
  • Dhaulagiri III, de 7.715 m y una prominencia de 135 m;
  • Dhaulagiri IV, de 7.661 m y una prominencia de 469 m;
  • Dhaulagiri V, de 7.618 m y una prominencia de 340 m;
  • Dhaulagiri VI, de 7.268 m y una prominencia de 485 m.

Dada su escasa prominencia, los cuatro últimos no son considerados en si mismas como montañas.

Situación

Vista de la cordillera Dhaulagiri desde Poon Hill.
El Dhaulagiri I en Octubre de 2002. Northeast Ridge es la silueta de la derecha.

El macizo está situado en la parte norcentral de Nepal en la zona de Dhawalagiri y conforma la estribación oriental del Dhaulagiri Himal, un cordón subsidiario de la cordillera de los Himalayas.

Hacia el sudeste, el macizo del Dhaulagiri se extiende por cerca de 30 km a lo largo de la profunda garganta del río Kali Gandaki, que por su ribera opuesta, es flanqueado por el Annapurna (8.091 msnm). El desnivel entre las profundidades de la garganta y las cumbres de ambos gigantes, en algunos sectores supera los seis mil metros.

Mientras las caras sur y oeste del Dhaulagiri caen cerca de cuatro mil metros por abruptos y glaciados muros, la cara norte resulta más accesible, al punto que por ella discurre la ruta normal de ascenso a esta montaña.

La ciudad más cercana, a unos setenta kilómetros al sureste, es Phokara. Aunque también se puede comenzar la aproximación desde la aldea de Jomsom, situada a unos 20 km al noreste de la montaña. A pesar de que ambas poblaciones poseen un aeropuerto, los vuelos internacionales aterrizan en Katmandú.

Historia

El nombre Dhaulagiri proviene del sánscrito, (Dhavala giri) y significa "montaña blanca". Tras su descubrimiento por el mundo occidental en 1808, fue designada como la cumbre más alta del mundo, reemplazando al Chimborazo, de Ecuador, que con sus 6.310 msnm, era hasta entonces considerada como la mayor elevación del planeta. Esa calificación, sin embargo, sólo le duró hasta que 30 años más tarde el Kanchenjunga (8.586 msnm) tomase el relevo.

El primer reconocimiento con miras al ascenso del Dhaulagiri fue realizado en 1950 por una expedición francesa liderada por Maurice Herzog, quienes luego de fracasar en su intento por encontrar una ruta, decidieron dirigir sus esfuerzos al vecino Annapurna, cuya cima alcanzaron el 3 de junio de ese año, logrando así el primer ascenso a una montaña de más de 8.000.

En el año 1954, la primera expedición argentina en realizar un intento de ascención a un monte de Himalaya llegó hasta el Dhaulagiri, y realizando la ruta de la Pera, también llamada "ruta de los argentinos", superaron los 8.000 metros de altura. Trágicamente, el jefe de la expedición, el Teniente 1º Francisco Ibáñez, falleció en Kathmandú a los 28 años de edad, luego de haber sufrido congelaciones en sus pies a más de 7.000 metros. El documental Dhaulagiri 1954: Argentinos al Himalaya, relata la historia de esta

En 1959, una expedición austríaca dirigida por Fritz Moravec exploró con bastantes expectativas la arista noreste de la montaña, sin embargo, el ascenso al Dhaulagiri tuvo que esperar hasta el 13 de mayo de 1960, cuando una expedición austro-suiza liderada esta vez por Max Eiselin retomó los reconocimientos del año anterior y puso en su cumbre a Kurt Diemberger, Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Nyima Dorji y Nawang Dorji.

La expedición de los primeros ascensionistas fue además la primera en valerse del apoyo de un avión, un Pilatus PC-6, que se estrelló durante la aproximación y fue abandonado en la montaña. Otro hito de ese equipo, fue el de convertir a Kurt Diemberger en el único hombre, junto a Hermann Buhl, en realizar dos primeros ascensos a una montaña de 8.000 msnm, pues en 1957, Diemberger, junto al propio Buhl, vencedor del Nanga Parbat, había conquistado por vez primera la cima del Broad Peak.

La mayoría de los posteriores ascensos a la montaña se han realizado por la ruta abierta en 1960, que se convirtió en su Ruta Normal.

El 2 de noviembre de 1999, el esloveno Tomaž Humar escaló la pared sur del Dhaulagiri en solitario,[1] una ascensión por la que no fue galardonado por el jurado internacional al considerarse increíblemente arriesgada.


Eva Martínez se convierte en la primera mexicana en ascender al Dhaulagiri el 4 de mayo de 2007 con un equipo español en donde fallecieron dos compañeros. Martínez es la tercera mujer en hacer cumbre después de Fumie Yoshida e Ingrid Baeyens.[2]

Notas

Dhaulagiri

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Vista del Dhaulagiri
Dhaulagiri
Dhaulagiri
Geolocalización en Nepal
País Bandera de Nepal Nepal
Coordenadas 28°41′47″N 83°29′43″E / 28.69639, 83.49528Coordenadas: 28°41′47″N 83°29′43″E / 28.69639, 83.49528
Altitud 8.167 msnm número 7 del mundo
Cordillera Himalaya, macizo Dhaulagiri
Prominencia 3357 m
Primera ascensión 13 de mayo de 1960
Kurt Diemberger, P. Diener, E. Forrer, A.Schelbert, Nyima Dorji, Nawang Dorji
Ruta Cara norte

El Dhaulagiri (8.167 msnm) ocupa el séptimo puesto en el ranking de las cumbres más altas del mundo. Es, a su vez, el pico más alto de los cinco que forman el macizo de mismo nombre:

  • Dhaulagiri I, de 8.167 m y una prominencia de 3.357 m;
  • Dhaulagiri II, de 7.751 m y una prominencia de 2.396 m;
  • Dhaulagiri III, de 7.715 m y una prominencia de 135 m;
  • Dhaulagiri IV, de 7.661 m y una prominencia de 469 m;
  • Dhaulagiri V, de 7.618 m y una prominencia de 340 m;
  • Dhaulagiri VI, de 7.268 m y una prominencia de 485 m.

Dada su escasa prominencia, los cuatro últimos no son considerados en si mismas como montañas.

Situación

Vista de la cordillera Dhaulagiri desde Poon Hill.
El Dhaulagiri I en Octubre de 2002. Northeast Ridge es la silueta de la derecha.

El macizo está situado en la parte norcentral de Nepal en la zona de Dhawalagiri y conforma la estribación oriental del Dhaulagiri Himal, un cordón subsidiario de la cordillera de los Himalayas.

Hacia el sudeste, el macizo del Dhaulagiri se extiende por cerca de 30 km a lo largo de la profunda garganta del río Kali Gandaki, que por su ribera opuesta, es flanqueado por el Annapurna (8.091 msnm). El desnivel entre las profundidades de la garganta y las cumbres de ambos gigantes, en algunos sectores supera los seis mil metros.

Mientras las caras sur y oeste del Dhaulagiri caen cerca de cuatro mil metros por abruptos y glaciados muros, la cara norte resulta más accesible, al punto que por ella discurre la ruta normal de ascenso a esta montaña.

La ciudad más cercana, a unos setenta kilómetros al sureste, es Phokara. Aunque también se puede comenzar la aproximación desde la aldea de Jomsom, situada a unos 20 km al noreste de la montaña. A pesar de que ambas poblaciones poseen un aeropuerto, los vuelos internacionales aterrizan en Katmandú.

Historia

El nombre Dhaulagiri proviene del sánscrito, (Dhavala giri) y significa "montaña blanca". Tras su descubrimiento por el mundo occidental en 1808, fue designada como la cumbre más alta del mundo, reemplazando al Chimborazo, de Ecuador, que con sus 6.310 msnm, era hasta entonces considerada como la mayor elevación del planeta. Esa calificación, sin embargo, sólo le duró hasta que 30 años más tarde el Kanchenjunga (8.586 msnm) tomase el relevo.

El primer reconocimiento con miras al ascenso del Dhaulagiri fue realizado en 1950 por una expedición francesa liderada por Maurice Herzog, quienes luego de fracasar en su intento por encontrar una ruta, decidieron dirigir sus esfuerzos al vecino Annapurna, cuya cima alcanzaron el 3 de junio de ese año, logrando así el primer ascenso a una montaña de más de 8.000.

En el año 1954, la primera expedición argentina en realizar un intento de ascención a un monte de Himalaya llegó hasta el Dhaulagiri, y realizando la ruta de la Pera, también llamada "ruta de los argentinos", superaron los 8.000 metros de altura. Trágicamente, el jefe de la expedición, el Teniente 1º Francisco Ibáñez, falleció en Kathmandú a los 28 años de edad, luego de haber sufrido congelaciones en sus pies a más de 7.000 metros. El documental Dhaulagiri 1954: Argentinos al Himalaya, relata la historia de esta

En 1959, una expedición austríaca dirigida por Fritz Moravec exploró con bastantes expectativas la arista noreste de la montaña, sin embargo, el ascenso al Dhaulagiri tuvo que esperar hasta el 13 de mayo de 1960, cuando una expedición austro-suiza liderada esta vez por Max Eiselin retomó los reconocimientos del año anterior y puso en su cumbre a Kurt Diemberger, Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Nyima Dorji y Nawang Dorji.

La expedición de los primeros ascensionistas fue además la primera en valerse del apoyo de un avión, un Pilatus PC-6, que se estrelló durante la aproximación y fue abandonado en la montaña. Otro hito de ese equipo, fue el de convertir a Kurt Diemberger en el único hombre, junto a Hermann Buhl, en realizar dos primeros ascensos a una montaña de 8.000 msnm, pues en 1957, Diemberger, junto al propio Buhl, vencedor del Nanga Parbat, había conquistado por vez primera la cima del Broad Peak.

La mayoría de los posteriores ascensos a la montaña se han realizado por la ruta abierta en 1960, que se convirtió en su Ruta Normal.

El 2 de noviembre de 1999, el esloveno Tomaž Humar escaló la pared sur del Dhaulagiri en solitario,[1] una ascensión por la que no fue galardonado por el jurado internacional al considerarse increíblemente arriesgada.


Eva Martínez se convierte en la primera mexicana en ascender al Dhaulagiri el 4 de mayo de 2007 con un equipo español en donde fallecieron dos compañeros. Martínez es la tercera mujer en hacer cumbre después de Fumie Yoshida e Ingrid Baeyens.[2]

Notas